Octubre del 2006

Posteado por Javier Rubio.

Tras un par de meses aquí y, aun a riesgo de que algún lector me llame pelota, va siendo hora de presentar a las instituciones que, con su compromiso, han hecho posible este proyecto. Creo que es justo porque, como para cualquier pionero, patrocinar y tutelar un Master como éste requiere una elevada dosis de audacia y posiblemente una mano izquierda hipertrófica para lidiar con una cultura tan distinta a la nuestra como la China.

Además, me acabo de dar cuenta de que habitualmente soy muy crítico en mis posts y creo que a veces eso puede trascender a las instituciones y llegar incluso a afectar a las personas que están tras esas instituciones. No me parece de justicia, entiendo que éste es un proyecto totalmente nuevo y muy ambicioso al que habrá que pulirle algunas aristas en sucesivas ediciones, pero que se está desarrollando todo lo bien que cabía esperar.

Voy primero con el aspecto académico:

La gestión académica del máster está en manos de la ABS-FENA (Asturias Business School-Fundación escuela de Negocios de Asturias). Concretamente la persona responsable del proyecto es Beatriz Pezón, directora del área de postgrado, la cual nos acompañó a China y estuvo a nuestro lado durante la primera semana de aclimatación (nunca mejor dicho, porque la sensación de calor que ya vamos olvidando, era algo difícil de describir).
Desde su despacho en el Centro de formación de la Cámara oficial de Comercio Industria y Navegación de Gijón, es la encargada de “tirarle de las orejas” a Mr.Wang (director del programa internacional de Zhejiang Da Xue), no por su cumpleaños, sino cuando el unidireccional pensamiento chino nos lleva a “conflictos” derivados de nuestras diferencias culturales. Que nadie se preocupe, no se prevee una escalada en las hostilidades, se trata de pequeñas escaramuzas como que, sin previo aviso, nos corten la luz porque la Universidad de Zhejiang asigna 60 Kw por alumno y mes y no debemos pasarnos. Si te pasas te cortan la luz, a traición porque digo yo que los muy macarras tiene que ver cuando estás a punto de pasarte, y podrían darnos un toque, se paga lo que haga falta y tan contentos todos. Esto último, que parece gracioso, no lo es tanto porque uno puede encontrarse tranquilamente trabajando en su ordenador y, de repente, le cortan la luz porque ha consumido los 60 Kw asignados por alumno / mes. Da igual que uno trate de hacerle entender al personal que las cosas no se pueden hacer así, que primero se avisa y luego se corta la luz, y no al revés… sonríen y ya está.
En esto se parecen a aquellos forajidos de leyenda de las películas, que primero disparaban y luego te preguntaban el nombre.
Como yo personalmente he comprobado lo difícil que es “negociar”, “discutir” e incluso “hablar” con un chino, vaya por delante mi reconocimiento para aquella que habitualmente tiene que lidiar con uno de los ejemplares más sonrientes de la especie china, el citado Mr. Wang.
(Para toda China, considérese la variable “Sonriente” = “Me da igual lo que me digas, yo ya tengo una decisión tomada, te digo a todo que sí aunque no entienda nada”.)

En segundo lugar, la “pela”,

¿Quién paga todo esto y porqué? (Para que no se me suba a la chepa ningún bloggero)
Pues todo esto sale del programa de promoción exterior del IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
No recuerdo las cifras exactamente, la verdad es que globalmente eran mareantes, pero lo que si recuerdo es que nuestro máster suponía una pequeña parte del presupuesto del Programa de Promoción exterior 2005-2008 y que el conjunto del programa está enfocado a una rápida amortización de la inversión, según el conocido “sembrar para recoger”. La apuesta del IDEPA por China es realmente fuerte, y abarca actividades como nuestro máster, pero también misiones comerciales (con las que se facilita a empresarios asturianos acceder al mercado y medios de producción chinos), ayudas para la internacionalización, las “Becas de comercio exterior” y otras muchas.
Creo que el interés por China está plenamente justificado. Potencialmente es el mercado más prometedor del mundo y todo el mundo quiere y tiene que estar aquí. Llegar ahora y como lo está haciendo el Principado de Asturias creo que es un acierto, y los que me conocen saben que no soy muy dado a hacerle guiños al gobierno.

Otras instituciones que nos han apoyado en algún momento:

Bueno ya he comentado en otros post la visita institucional que tuvimos hace unas semanas, el contacto fluido que mantenemos con nuestro consulado en Shanghai (algunos compañeros de otros países ni siquiera han sido recibidos por su cónsul y desde luego no les invitan a los “saraos” que organizan) y queda pendiente comentar la cena que algunos miembros de nuestro grupo tuvieron con Javier Vidal en representación del Ayuntamiento de Oviedo.

Hoy, además, me gustaría citar a Elisa Llaneza, Directora General de turismo y a Cristina Álvarez y Noemí Castaño, de la Sociedad Regional de Turismo porque precisamente anoche nos llegó un envío de material de su parte. Algunas de las cosas nos son muy útiles en nuestra vida de estudiantes (cuadernos, bolígrafos…), pero además nos han enviado una interesante colección productos promocionales del Principado con los que ya hemos comenzado nuestra propia labor de promoción exterior: Esta tarde “redecoramos” la cocina y el pasillo anexo con los pósters del oso pardo, la playa de la Concha de Artedo o el Cabo Peñas.
A lo mejor un día de estos ponemos un puestecillo en el Hall y regalamos fotos de Asturias, lápices o lo que sea a los chinos que se acerquen a mirar.


Bueno, nada más por hoy. Me voy a la cama que ponerme tan positivo cansa mucho.

Un saludo a todos.

Posteado por Olaya García

El pasado fin de semana se celebraron los Juegos (estilo olímpico) de la universidad. Hace unas tres semanas que nos inscribimos algunos alumnos en las diferentes pruebas de atletismo en las que se nos permitía participar (quedamos excluídos de salto de altura y lanzamiento de peso, aún no sabemos muy bien porqué).
Yo me había inscrito en 100m lisos y relevos, pero el jueves entrenando tuve una contractura muscular en una pierna y decidí retirarme de la competición. Víctor, sin embargo, cumplió satisfactoriamente con su prueba de 1.500m.
El día comenzó tempranito, pues a las 7 de la mañana salía el autobús: 21 estudiantes internacionales, de 14 nacionalidades diferentes, vestidos con el uniforme que la universidad nos regaló y representando al Internacional College de Zhejiang University, algunas de nuestras profesoras de gramática y conversación y el Sr. Wang (todo trajeado), encargado de Admisiones Extranjeras.

En la foto, la delegación del Internacional College con estudiantes de Francia, España, India, EE.UU., Italia-China, Níger, Alemania, Pakistán, Congo, Francia-Túnez, Islandia, Japón, Malasia y México.
Unos 40 min más tarde llegamos al estadio donde se celebraba el evento, en el enorme campus de Zijingang, el más nuevo de esta universidad y que acomoda a 13.000 estudiantes. Durante el día, cerca de 5.000 personas, entre deportistas y público, asistieron a los eventos.

La ceremonia de inauguración me recordó a la apertura de cualquier evento deportivo internacional: todas las delegaciones con su abanderado, perfectamente alineados todos, música, saludos al palco principal, izada de banderas y mucha expectación ante el inicio de todas las pruebas. Eso sí, la tortura del himno nacional o algo similar por los altavoces la aguantamos estoicamente durante las más de nueve horas que estuvimos allí.
Entre las diferentes delegaciones pudimos distinguir a estudiantes de la Facultad de Medicina y a estudiantes de Business Administration & Management. La ceremonia de apertura fue impresionante, no tanto por la calidad de las actuaciones sino por su impactante tamaño: 400 mujeres (entre las que había varias de avanzada edad) vestidas en trajes azul-grisáceo y provistas de grandes abanicos rojos presentaron una coreografía de taiji-Kungfu al ritmo de una bastante rápida melodía y a continuación otras 400 chicas fueron capaces de sincronizar una coreografía muy occidental, que nos hizo preguntarnos a todos porqué luego vemos lo que vemos en las discotecas si sí hay gente que sabe bailar.

Nuestros representantes no lograron medalla, pero teniendo en cuenta que no hemos tenido ningún entrenador y que la mayoría habían empezado a entrenar por su cuenta sólo una semana e incluso 2 días antes, los resultados fueron muy buenos: segundo y tercer puesto en series de 400m lisos femeninos, tercer puesto en una serie de 1500m masculinos, séptimo puesto en una serie de 5.000 (25 corredores), quinto puesto en 10.000m (unos 30 corredores) y un total de cinco diplomas por séptimos puestos en las finales.
Víctor quedó tercero de su serie, a tan sólo 4s del segundo puesto de su serie y 14s del primero y séptimo en la puntuación final de 1.500m (67 corredores).

Víctor en su segunda vuelta. El comentario más repetido entre todos nosotros ha sido sobre el papel de los deportistas chinos en las próximas olimpiadas de Beijing 2008.
La disciplina quasi militar de los deportistas y aspirantes y la inversión de este país para que más y más gente haga deporte y aprecie su importancia sumarán sin duda medallas para China en su cita deportiva más relevante, dentro de dos años.


Olaya García (Haiyàn)

Posteado por Javier Rubio

Lo primero que me gustaría aclarar es que este post refleja mi opinión personal, exclusivamente la mía, que no es necesariamente la misma que la de mis compañeros. No se si alguno se animará a escribir algo sobre sus clases, y la verdad es que me gustaría porque creo que en otros grupos están algo más contentos con lo que están aprendiendo y, por lo que veo, hablan y comprenden bastante más Chino que yo.
En este punto he de aclarar que tres de nosotros, arbitrariamente, fuimos destinados a un grupo distinto de los demás, el 1.5 y todavía no tengo claro si es un experimento de los chinos para estudiar la mejor forma de desgastarnos psicológicamente o si realmente creen que lo están haciendo bien.

He de reconocer que aprendo menos de lo que esperaba durante las clases, y no tengo reparo en admitir que progresivamente iré abandonando algunas asignaturas porque me resultan una completa pérdida de tiempo. De hecho, todo lo que he aprendido aquí he tenido que hacerlo por mis propios medios, preguntando en la calle, al personal del Internacional College o a cualquier chino que se me pone a tiro.
El sistema educativo chino, al menos en mi grupo, es lamentable hasta el punto de que hoy hemos tocado fondo y creo que no hemos asistido a clase ni la mitad de los alumnos.
Me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que yo considero que está fallando, por si puede ser de utilidad a posteriores promociones del Máster:

1º. La composición del grupo es la mezcla más extraña que se pueda imaginar: La mitad son chinos hijos de emigrantes (y por tanto hablan chino fluidamente). La otra mitad somos extranjeros y, evidentemente no hablamos chino. La solución parece fácil, dar las clases en Inglés, pero hay un pequeño problema, los compañeros chinos (la mayoría) no hablan inglés, es más, hay algún alumno que no habla ni chino ni inglés ni nada… Cuando nos dan la clase en chino, nosotros protestamos porque no entendemos nada, y cuando la dan en inglés, protestan los otros porque tampoco entienden.
Por tanto ¿En qué idioma impartir las clases? La respuesta es que no hay respuesta.

2º. La diferencia de edades: En clase las edades van desde los 15 o 16 hasta los 35 años. Es muy difícil desarrollar un método lectivo común para personas en un rango de edad tan amplio, yo diría que es imposible. Así nos encontramos con situaciones tan curiosas como que a mi, con mis añitos y mi mala leche, una profesora intenta hacerme cantar cancioncillas de amor delante de toda la clase (evidentemente no lo he hecho, que nadie empiece a descojonarse), pero en su línea de desgastarnos psicológicamente, la tía insiste un día y otro y otro… hasta que al final le voy a tener que cantar, pero me da que va a ser una copla del Chivi o Manolo Kabezabolo.

3º. Un sistema educativo imposible: Es más, yo diría que no hay sistema. Cuando uno aprende un idioma, suele seguir un orden más o menos lógico: Pronombres personales, algunas formas verbales, ciertas estructuras gramaticales y luego, progresivamente, va incorporando el vocabulario. Aquí no. Un día aprendemos un par de pronombres personales (Yo, Tu) y quince días más tarde aprendemos “él”, “ella”, “vosotros”…
No parecen darle importancia a las formas verbales, pero eso sí, ayer nos enseñaron a escribir el “marco alemán” o el “franco francés” (muy útil ahora que no existen) y conozco más nombres de frutas que en español, coño, hasta se escribir jengibre en Chino. Además conozco todos los puñeteros grados de parentesco en las familias chinas, (y tienen nombres específicos para el “hermano mayor”, “hermano menor”, “hermana mayor”, “hermana menor”, “abuelo y abuela paternos” o “abuelo y abuela maternos”….)

A grandes rasgos, creo que éstos son los auténticos problemas que me encuentro en mi aprendizaje del chino en mi grupo. Evidentemente hay muchos más, como el tema de los “deberes”, que incluyen copiar cuadros en “pinyin”, (para el que no sepa de qué va, diré que es una romanización de los caracteres chinos), donde a menudo me encuentro con que una profesora ¡CHINA!, corrige mis “a”, me pone rabito a la “m” y cosas por el estilo. Es como si yo voy a las pirámides a pintarles el pico a los pájaros de los jeroglíficos.
Por otra parte hoy, por enésima vez, le he planteado a la tutora de nuestro grupo las dificultades que encuentro para aprender chino con este sistema. La verdad es que es la chica es amabilísima y hace todo lo que puede, pero tiene las manos atadas en cuanto al sistema educativo. La última vez que me quejé, se sentó a mi lado durante toda la clase y me repetía una y otra vez (eso sí, en chino) todo lo que iba diciendo. Evidentemente no es la solución, pero aprecio enormemente el gesto por su parte y ya le he dicho que no se preocupe, que el problema no es suyo, aunque me da que se lo ha tomado fatal, casi se me pone a llorar y me ha pedido que mañana me pase la tarde con ella para intentar solucionarlo y enseñarme cosas apartándose un poco del programa de frutas, verduras y parientes que está obligada a impartir.

Dada la situación, me he (nos hemos) buscado una profesora particular, que nos da clases un par de veces por semana y a la que me gustaría presentar a los lectores:
Se llama Lois Ding, (a los chinos les encanta lo de ponerse nombres occidentales), habla un inglés bastante correcto, y nos enseña cosas bastante más útiles que el árbol genealógico de los chinos. Como me parece un encanto de mujer, pues eso, que la presento en el blog. Una cosa buena he de decir de la Universidad, cuando le planteamos al director que necesitaba (mos) clases adicionales, puso a disposición nuestra un aula de la propia universidad, aunque Lois trabaja para otra institución.

Me gustaría que quedara claro que no considero una pérdida de tiempo las clases, me son muy útiles para comprender la mentalidad de los chinos. Entender hasta que punto pueden ser “cuadriculados” es fácil si uno observa su sistema educativo. Se basa en la repetición, no hay espacio para la reflexión o el análisis, lo cual me hace suponer que no son habilidades muy desarrolladas en los chinos. Creo que es algo importante que todo occidental que pretenda hacer negocios aquí debería de saber, no piensan como nosotros y con una educación así, es lógico que sean otros los valores que consideran importantes, como la paciencia, la perseverancia...

Bueno, nada más por hoy.

P.D. María, me gustaban muuuucho más tus clases.

Posteado por Olaya García

Día 2 de nuestro viaje y primero en la capital china. Tras inspeccionar la Plaza de Tiananmen y lograr abrirnos paso entre los miles de turistas nacionales que abarrotaban el lugar, decidimos caminar hasta Tientan Park (Parque del Templo del Cielo).

Qianmen Dajie es una avenida de unos 2km de largo en la que descubrimos asombradas la realidad del plan urbanístico de la ciudad para los JJ.OO. de 2008: literalmente tirar toda aquella construcción vieja o demasiado baja y que no aporte un halo de modernidad arquitectónica. Lo cual significa, en esta calle, que no va a quedar edificio en pie y aunque la mayoría ya han sido expropiados, algunos negocios continúan su trabajo tras unas altas vallas de metal y cemento que esconden la ciudad que no quieren que veamos.

Tientan Park es un precioso pulmón para esta parte de la ciudad, aunque bien es cierto que en Pekín los parques no escasean precisamente y en cualquier lugar se encuentra un jardín perfectamente diseñado. El estilo fengshui de la arquitectura y jardinería nos transmitió una calma especial al instante y a pesar de lo abundante del público, disfrutamos mucho el espacio abierto y las vistas desde el templo.
Emperadores de las dinastías Ming y Qing utilizaron este lugar sagrado para celebrar diversos ritos y especialmente en el 15º del primer mes lunar, para rezar por una buena cosecha.

Como no podía ser de otra forma, nos convertimos, una vez más, en la atracción turística y en objeto de fotografías: "…ala, hijo, plántate ahí con esas guiris, ¡mira que monas que son! Bueno, y venga, que se ponga tu padre también."

Esa tarde cenamos con mi amiga Patricia en un restaurante tradicional chino en el Oriental Plaza, un inmenso y moderno centro comercial en Wangfujing Dajie, una de las calles más comerciales de Pekín. Patricia fue compañera de trabajo en mis años en Middlesex University (Londres) y ahora trabaja en la Embajada de Corea del Sur.

Olaya García (Haiyàn)

Posteado por Javier Rubio.

Desde este momento, los comentarios pasan a estar bajo moderación.

Me fastidia muchísimo tener que hacer esto, de verdad. Para nosotros es un placer cuando un amigo, un familiar o algún lector hace algún comentario a nuestros posts. Por un lado porque nos permite estar más cerca de nuestros seres queridos y por otro porque resulta reconfortante saber que alguien lee lo que uno escribe.
Por desgracia, hay gente que no lo entiende así y entra como elefante en una cacharrería, y no lo voy a consentir.

Me gustaría que nadie lo viera como una forma de censura, tras su revisión, se publicarán a la mayor brevedad todos los comentarios integramente, y eso incluye también los comentarios críticos o las quejas, pero no los de carácter personal ni maliciosos.
Un saludo a todos los lectores y lamento profundamente que las circunstancias me obliguen a introduccir moderación en los comentarios.

Gracias a todos.

Posteado por Javier Rubio.

El Jueves 12 de Octubre, con motivo de la fiesta nacional de España, fuimos invitados por la oficina del Consulado General de España en Shanghai a una recepción en el JW"s Marriott, en el 399 de Nanjing West Road. Calculo que habría unos 400 españoles en el magnífico salón de la 5ª planta del hotel, amen de un puñado de representantes de otras oficinas consulares, entre las que pudimos identificar a las de Grecia, Japón y Austria entre otras muchas. Por nuestra parte, nosotros enviamos una "delegación" en representación de todo el grupo: Javi, Pedro, Elena, Estela, Isabel y yo mismo.

Tras un breve discurso de nuestro cónsul D. Alejandro Alvargonzález San Martín, (Gijonés amabilísimo, por cierto) dio comienzo un interesante sarao durante el cual tuvimos ocasión de conocer un poco más de cerca a la comunidad española de Shanghai.
A título personal, a mí me sirvió para hacerme una idea del perfil del expatriado español en Shanghai: No hay mediana edad, o bien se trata de becarios de distintas instituciones, jóvenes, del estilo de aquellos JASP del anuncio, o bien se puede encontrar uno personajes ya talluditos, con mucha experiencia empresarial y supongo que unas condiciones laborales acordes a su condición de seniors.
Hay honrosas excepciones: Como Juan y Verónica de "LinkPoint Europe", con los que solemos coincidir en todos los actos a los que somos invitados y a los que llamamos cuando vamos a Shanghai por eso de que son Asturianos como nosotros. Ambos dirigen su propia consultoría y centro de negocios la capital financiera de China, y la verdad, no considero justo ubicarlos en ninguno de los anteriores grupos, son jóvenes pero los veo bastante más "centrados" que la mayoría de los "jóvenes" que conocí aquella noche.

Una vez clasificados por edades, creo que es interesante (y revelador) hacer una clasificación por comunidades autónomas de procedencia:
Catalanes, vascos, valencianos y madrileños yo dirían que conforman el 80%-90% de los expatriados en Shanghai (qué curioso, ¿Verdad?).
Cataluña lleva aquí años, eso se percibe en el tipo de puestos que desempeñan los catalanes, son el grupo de mayor edad y probablemente el de mayor responsabilidad en sus empresas. Además están formando una nueva generación de expatriados a través de proyectos como las becas de la Caixa.
Valencia está apostando muy fuerte por China, pero desde hace menos tiempo, se trata de jóvenes becarios del IVEX (El Instituto Valenciano de Comercio Exterior) en su mayoría. Un proyecto interesante, sin duda, porque están tocando otros centros financieros, no sólo Shanghai, sino también Hong Kong por ejemplo. Por cierto que uno me debió de ver pinta de Alfredo Landa porque no paraba de invitarme a una fiesta "con suecas".
Vascos, como las meigas, haberlos haylos, pero yo no llegué a contactar con ninguno, aunque todo el mundo me asegura que son el segundo grupo más numeroso.

Asturias: En la medida de nuestras posibilidades. Yo diría que estamos haciendo las cosas muy bien, despacito pero con buena letra. Conocimos a un par de los becarios del IDEPA, el actual, Manuel Gómez, muy majo y muy centrado, interesante y el anterior, Lucas, que se ha pasado ya a la empresa privada y trabaja para Herrero abogados, (bufete catalán, cómo no), vamos que se ha pasado al "lado oscuro" X-D.
Más asturianos, Eduardo García de Ingenor, típico asturiano simpaticote, de esos con los que te puedes ir a comer una fabada cualquier día y seguro que te lo pasas bien.
Y sin duda alguna el asturiano más relevante aquí en Shanghai, D. Alejandro Alvargonzález, el cónsul general, accesible, simpático y con una visión muy particular sobre China y su ubicación en el cosmos. Con éste preferiría irme de copas, aunque tampoco diría que no a la fabada que la señora de Alvargonzález asegura preparar aquí en China.

Como digo, la presencia Asturiana, aunque pequeña, tiene bastante peso y creo que tendrá mucha mayor relevancia en muy poco tiempo porque estamos haciendo las cosas de forma distinta (mejor?) que otras comunidades. Me explico:
Creo que es un acierto por parte del IDEPA (y del Principado), concentrar sus esfuerzos en Zhejiang, machacar constantemente este objetivo y no dispersarse por otras regiones. Shanghai es un mercado muy trillado, catalanes, vascos, valencianos y madrileños tienen ya sus contactos, una extensa red tejida con "guanxi", e incluso canales propios de distribución, asesorías legales… creo que es tarde para intentar quedarse con un trozo del pastel, aunque es imprescindible que gente como Manuel o Chicot sigan allí, al fin y al cabo sigue siendo la capital financiera de Asia.
En Zhejiang somos los primeros en llegar (a nivel institucional), y el potencial de esta región es inmenso. El puerto de Ningbo por si mismo ya justifica cualquier esfuerzo por estar aquí, pero es que además en Zhejiang hay decenas de ciudades de más de un millón de habitantes, preñadas de chinos que en no mucho tiempo tendrán un poder adquisitivo medio y ganas de gastarse su dinero.

Nuestro proyecto es absolutamente pionero no sólo por la región de destino, sino por las características del mismo.
Me sorprendió comprobar que prácticamente ninguno de los becarios del IVEX, ICEX o la CAIXA hablan chino. Incluso gente que lleva aquí años apenas chapurrea un poquito el Hanyu. Nosotros no se puede decir que seamos Cervantes, pero entendemos y nos hacemos entender con cierta soltura. Nuestro máster llama bastante la atención aquí y creo que el interés está justificado porque somos los únicos que disponemos de tiempo para estudiar el idioma y conocer la cultura china al no estar limitados por la jornada laboral. Si acaso, yo cambiaría una cosa: Creo que seis meses es muy poco tiempo, es un quiero y no puedo, me temo que nos va a dejar "a medias" en nuestra andadura china.

Ale, otro día, más.

Posteado por María González

El día que decidimos visitar la Ciudad Prohibida, la mitad de la población de China tuvo la misma idea; y digo la mitad porque el resto estaban haciendo cola para visitar el mausoleo de Mao en la plaza de Tian’anmen que como ya dijo Estela no estuvo abierto todos los días de la Golden Week.
Como bien puede uno suponer, atravesar Tian’anmen fue lo que suele llamarse un baño de multitudes en el sentido más literal de la expresión. Era tal la avalancha de personas que decidimos poner el retrato de Mao en la Puerta de la Paz Celestial como punto de encuentro en caso de que nos despistásemos; de todas formas terminamos adoptando la técnica del elefante, es decir, engancharse a las cintas de la mochila del que marcha delante para no perderse.
De esta guisa conseguimos pasar bajo la efigie de Mao y llegar a una avenida flanqueada por el Palacio Cultural de los Trabajadores a la derecha y el Parque de Zhongshan a la izquierda. La avenida esta llena de puestecillos para los turistas en los que lo mismo te puedes hacer una foto con el traje de emperatriz o emperador, como te compras unos imanes o una caricatura, ya sea tuya o de algún político.

Después de esta muestra de merchandising, que no puedes evitar puesto que el camino te lleva a través de todos y cada uno de los puestos; llegamos a la Puerta del Mediodía. Podemos considerarla como la verdadera puerta de entrada a la Ciudad Prohibida porque justo antes de atravesarla están las taquillas para las entradas. Gracias a nuestra condición de estudiantes de la Universidad de Zhejiang conseguimos nuestro descuento y tan sólo pagamos 20 RMB cada una. Orgullosas con nuestras entradas, y cubriéndonos Olaya y yo con sendos sombreros de paja al más puro estilo vaquero; nos encaminamos las tres hacia la entrada; con un sol abrasador sobre nuestras cabezas y con una riada humana a nuestro alrededor.
La Ciudad Prohibida se extiende ante nuestros ojos; aunque con tanta gente da la sensación de que prohibida va a estar la entrada en las próximas horas o algo así; sino no hay quien lo entienda. En fin, como no hay más remedio pues a compartir la visita con chinos, con muchos chinos.

Pienso que fue un poco la mezcla del calor y la enorme cantidad de personas que aquel día la visitaban lo que hizo que a nuestros ojos la Ciudad Prohibida apareciese un poco menos solemne de lo que teníamos en mente. Personalmente encuentro un poco difícil disfrutar de la belleza cuando hace mucho calor, la gente te empuja y tus tripillas quieren bailar un charlestón. De todas formas el lugar es inmenso, tanto que en algunos lugares parecía que no había tantos visitantes; e impresionante a pesar de que ya no cumpla la función que otrora tuvo. En tiempos de los emperadores, cuando hacía honor a su nombre, tuvo que haber sido sublime.
Recorrimos la ciudad de sur a norte; desde la Puerta del Mediodía hasta la Puerta del Valor Militar Divino. Las tres salas: la de la Armonía Intermedia, la de la Armonía Preservada y la de la Armonía Suprema no las pudimos visitar porque se estaban realizando trabajos de restauración. Una lástima porque sólo pudimos ver un andamio cubierto con una tela que por lo menos tenía una foto del edificio.

Un dato curioso; cuando paseábamos intentando alejarnos del mundanal ruido se nos acercó una chica china angloparlante que muy amablemente nos preguntó de dónde éramos, cuánto tiempo llevábamos en Beijing… Se presentó como una estudiante de arte que cumplía labores de voluntariado durante la semana de la fiesta nacional y nos guió hacia una sala dónde se exhibían pinturas. Nos enseñó todas y cada una de las que había en un cajón enorme con toda la intención de que comprásemos pero ni las obras eran impresionantes ni nosotras estábamos por la labor. Con mucha pena, por parte de la artista, nos fuimos y seguimos nuestra exploración de la ciudad. (Maria2824) Posiblemente la zona que más me gustó, fue dónde están los pabellones que antaño ocuparon las concubinas y sus hijos.
Esa zona está llena de estrechas callejuelas bastante frescas por el contraste de sol y sombra. También eran mucho más tranquilas puesto que el grueso de los visitantes parecía haberse quedado en la zona central de la ciudad empujándose unos a otros. Recorriendo estas callejuelas nos encontramos con una puerta muy original en la cual, pintada, una mujer china de otro tiempo nos observaba pasar. Los pabellones de las concubinas daban una sensación de tranquilidad quizás por estar rodeados de jardines con altos árboles que invitaban al reposo; algo que por supuesto hicimos.
Seguimos nuestro recorrido hasta llegar al Jardín Imperial; en la zona norte de la ciudad y al lado de la puerta norte que ya mencioné.
Nuevamente estaba todo lleno de gente así que decidimos sentarnos un poco a la sombra antes de ir a echarle un ojo a la tienda de souvenir. La parada implicó una visita a los servicios, dónde para nuestra sorpresa nos encontramos letreros que indicaban si era occidental u oriental con los monigotes en la posición correspondiente. Tras una vuelta por el jardín, dimos por concluida nuestra visita a la Ciudad Prohibida.

Una vez fuera, nos tocó hacer el mismo recorrido pero por el exterior, en busca de un restaurante dónde saciar nuestro apetito ya que dentro de la ciudad tan sólo había la posibilidad de comer los bien conocidos Cup Noodles. Otra cosa que afortunadamente no encontramos fue el Starbucks que todo el mundo nos había dicho que había allí.

Para concluir, la Ciudad Prohibida está muy bien para recorrerla con y en tranquilidad; algo que supongo les ocurrirá a las futuras expediciones que visiten Beijing.

Un saludete

Posteado por Estela García (Maitreya)

Gracias a la buena ubicación de nuestro hotelito la plaza de Tian'anmen nos quedaba a unos diez minutos andando y fue nuestro primer objetivo.
No es difícil localizarla, en cuanto te acercas se ven montones de autobuses que cargan y descargan turistas, te tropiezas con señores que venden banderitas de rojas con estrellas y, allá a lo lejos, las cometas señalan el lugar exacto. Quizá a nosotras nos ayudó el hecho de que fuera la semana de en la que todos los chinos afortunados tienen vacaciones (los menos afortunados siguen trabajando para atender a los demás).
Con tanto turista, nacional e internacional, es más fácil guiarse por la masa, aunque también tiene sus inconvenientes, como cuando la masa te empuja y tienes que seguir el paso que te marca (véase la Ciudad Prohibida).

Eso sí, una cosa es saber dónde está y otra muy diferente, averiguárselas para cruzar las avenidas que la rodean. Aquí no vale la técnica china que aprendimos en Hangzhou (cruza, no mires, que paren los coches), hay demasiado tráfico así que conviene utilizar los pasos subterráneos e incluso las bocas de metro, con la dificultad que conllevan porque al estar bajo tierra es difícil orientarse y decidir cuál de las dos o tres ramas coger.
Una vez más, prueba y error: ayyy pero si aquí no era, vamos a probar con la otra (no debemos olvidar que somos prácticamente analfabetos en este país, aunque vamos haciendo lentos progresos).
Con lo primero con lo que te tropiezas es con el mausoleo de Mao. Nos extrañó no ver a nadie entrando así que después de mucho mirar el cartel con los horarios, el reloj, el cartel de nuevo, la puerta cerrada, y el cartel una vez más, dedujimos que no es que hubieran cerrado para comer, sino que durante esa semana había días en los que estaba cerrado al público. En cualquier caso, el día que fuimos a la Ciudad Prohibida, el mausoleo estaba abierto pero había tal cola que decidimos rendirle los honores desde fuera y dejar que fueran otros los que esperaban su turno bajo el sol aplastante. Al fin y al cabo, ver a Mao no es una de las tres cosas que obligatoriamente haya que hacer antes de morir ¿no? (Si resulta que me equivoco y que sí que lo es, avisadme, que aún estamos a tiempo de volver).

Detrás del mausoleo está la plaza en sí que no es como nos la imaginábamos.
Quizá fuera porque no parece tan grande como es, o porque había mucha gente, aunque en realidad creo que es porque había innumerables elementos ajenos a la plaza como son unos enormes bloques grises (seguridad ¿?) una hilera de autobuses, otra de vehículos policiales, así como numerosos puestos de venta de refrescos y unos jardines que, aunque bonitos, es obvio que no venían en el mismo paquete que la plaza. En los jardines están representadas las construcciones más representativas del país, como son la presa de las tres gargantas, el Potala, el tren que une Beijing con Lhasa y las mascotas de las olimpiadas: nada más y nada menos que 5, tantas como sílabas tiene en chino la frase Bienvenidos a Beijing (de hecho, los nombres de las mascotas se corresponden con cada una de estas sílabas).

Y al fondo, o para ser más exactos, al norte de la plaza, está la imagen más representativa, la puerta con la foto de Mao tras la que se encuentra el acceso a la Ciudad Prohibida. Fotos obligadas pero nada más, esa visita la dejamos para el día siguiente con la idea de dedicarle todo el tiempo que se merece.

Nuestra última parada en la plaza es El Gran Salón del Pueblo, lugar donde se reúne el congreso. Según la guía aquellos con sentido de grandeza disfrutarán visitando sus salones y el auditorio con capacidad para 10.000 personas. Nosotras debe ser que no tenemos ese sentido, o que está algo adormecido porque pasamos por él sin pena ni gloria. Sí, es cierto, es grande, amplio, pero más bien oscuro y triste. Hay un par de salones de reuniones con más gracia pero en general el estilo chinoviético no nos gustó demasiado.

MAITREYA

Posteado por Olaya García Alonso

¡Hola a tod@s de nuevo!
Estamos de vuelta, de hecho regresamos el lunes sobre las ocho de la mañana. Es curioso como cualquier lugar pronto se convierte en "el hogar" cuando uno está lejos…la sensación de regresar a casa, con nuestra gente, se hizo muy intensa en el taxi que nos llevó de la estación de tren de Hangzhou a nuestro campamento base: el Hall of Internacional Education en el Campus de Yuquan. "La verdad es que esta ciudad es muy guapina…", a lo que mis acompañantes asintieron.
María, Estela y yo hemos tenido una experiencia inolvidable en este nuestro primer viaje de largo recorrido en China. Hemos visitado las ciudades de Pekín y Chengde, lugar de retiro veraniego del Emperador Kangxi y su nieto el Emperador Qianlong de la dinastía Qing.

No podríamos haber estirado más el tiempo: 6 días para visitar más de lo que nos habíamos propuesto, siempre caminando con las agujetas del día anterior en las piernas, probar platos típicos, hablar con nativos y extranjeros, tener una consulta de Medicina Tradicional China, comprar en el 'silk market' de Beijing (sí, hay seda, ¡pero también todo tipo de falsificaciones!), las tiendas de promoción de las mascotas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, tenderetes turísticos y hasta los "todo a 100" versión china (¡todo a 2 yuanes = 20 céntimos de euro!).

Como es mucho lo que hay que contar y mucha selección que hacer entre las más de 600 fotos (fotógrafa de la semana: María, alias Li Juan, con un record de 302 fotos, ¡75 de ellas sólo en La Gran Muralla!) nos hemos dividido el viaje y cada una de nosotras os contará una parte de nuestra aventura en el norte y las impresiones de lo que hemos visto…y escuchado.

¡Qué disfrutéis la lectura! (los textos irán llegando por fases, según encontremos el tiempo para escribir, "sorry!").

Olaya García Alonso (Haiyàn)

Posteado por Javier Rubio.

Una barbacoa tamaño pequeño: 4,8 euros
Costillas de cerdo cortadas a machete: 4 euros
Carne de ternera como para una boda gitana: 6 euros
Carbón vegetal (una caja, cuyos excedentes desde entonces pernoctan bajo mi cama): 3 euros
Pimientos, ajo, sal y otros condimentos: 2 euros
La cara de los chinos viendo a un grupo de españoles asando carne en mitad del campus: No tiene precio.

El sábado, para celebrar el regreso de la expedición a Henan, decidimos darnos un homenaje de comida (y bebida) al más puro estilo occidental.
Una barbacoa (la de verdad, la de carne, nada de verduritas ni berenjenas ni otras mariconeces…)
Hacia las 20:00 con cierto retraso respecto al horario previsto, Isabel, Elena, Pedro, Javi y Victor, procedieron a adobar convenientemente la carne, un poquito de sal, ajo en abundancia y pimienta molida.
Mientras tanto, el polivalente Antonio, que se ha convertido en nuestro chapuzas oficial, iniciaba una dura batalla contra la barbacoa, batalla que yo diría que quedó en tablas, porque acabó montándola, pero juraría que alguna pieza sobró y desde luego la estabilidad del trípode no era la cabía esperar.

Sin tener decidido todavía el emplazamiento de nuestra cocina clandestina, nos dividimos en varios grupos de reconocimiento que recorrieron la universidad a la caza de algún lugar "afallaízu" donde preparar la carne y poder comérnosla a salvo de miradas indiscretas. En todo el campus no logramos localizar una mesa o unos bancos adecuados a nuestros propósitos por lo que finalmente, y como buenos estrategas, buscamos el punto más alto, casualmente a la entrada de una residencia femenina.
No fue una mala elección, no es que fuera un campamento romano, pero desde nuestra atalaya veíamos (y nos veían) la mitad de los chinos del ala norte del campus.
El carbón vegetal resultó inesperadamente humeante de forma que, como cabía esperar, una operaria de la universidad (supongo que sería la jefa del servicio de vigilancia de barbacoas de extranjeros, porque aquí uno puede encontrarse a los funcionarios más inverosímiles e inútiles del mundo), hizo acto de presencia, pero no para decirnos que apagáramos el fuego, no, eso hubiera sido comprensible, sino para decirnos que la moviéramos unos dos metros más abajo. ¿¿¿???. Como ya estamos habituados a este tipo de situaciones (léase diálogos de besugos), intercambiamos unas cuantas frases en chino con ella, me llamo tal, soy español, estudio chino, encantado de conocerla, me gusta tal cosa, no me gusta esto otro… y así un ratito hasta que la operaria en cuestión desistió de su intento de desmontarnos el chiringuito. Es curioso, visto desde el otro lado es muy divertido, pero a mi me jode sobremanera cuando algún chino me lo hace…me refiero a eso de que tú estés intentando explicarle algo y el tío te contesta lo que le da la gana, al final, después de media hora de conversación, te vas sin haber sacado nada en claro.

Bueno, una vez salvado el obstáculo de las autoridades locales, seguimos con la preparación de nuestra barbacoa, los españoles que estábamos por aquí: Javi, Pedro, Buho, Antonio, Elena, Isabel y Victor, y una amiga Checa que nos hemos echado, y que últimamente nos acompaña en nuestros eventos lúdico-festivos.
Lo bueno de ser un pionero, y en esto de hacer fuego en el campus hemos sido los primeros, es que te catapulta a la fama: Creo que es la vez en que más chinos se nos han acercado a hablar con nosotros, alguna incluso se quedó un ratito y probó nuestra carne (la de la parrilla, of course), e hicimos al menos un par de contactos interesantes entre la población nativa.

Al final, nos quedó una barbacoa estupenda (no muy ortodoxa), pero que nos supo a ambrosía tras 5 semanas de comida oriental. Creo que por unanimidad decidimos repetir el ágape con cierta periodicidad, al menos una vez al mes, aunque me da que va a ser más a menudo.

Nada más por hoy.

Un saludo a todos.

Posteado por Javier Pérez

Esta es la historia del periplo que seis de los miembros del grupo hemos finalizado felizmente el pasado sábado 7 de octubre.
El destino escogido para nuestra semana de vacaciones fue la provincia de Henan, estableciendo nuestra base de operaciones en la ciudad de Zhengzhou, en el Civil Aviation Hotel.

UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE HENAN
Situada en el centro de China, la provincia de Henan conecta el norte con el sur y el este con el oeste, ocupando así un lugar importante en la estrategia del desarrollo de las comunicaciones de China.
En efecto, en esta provincia se entrecruzan varias líneas ferroviarias; la carretera euroasiática, que va desde Lianyungang (provincia de Jiangsu) hasta Rotterdam (Países Bajos), atraviesa toda la provincia; siete de las doce principales autopistas estatales y nueve carreteras estatales, entre ellas la 105, la 106 y la 107, forman la red viaria de Henan.
Con 92 millones de habitantes, la más poblada del país, Henan ejemplifica el desprecio burocrático por la vida humana y la irresponsabilidad de una administración provincial, al parecer onmipotente.
A principios de los noventa, las autoridades sanitarias de esa provincia de China central, iniciaron una campaña para fomentar la donación de sangre. La campaña, en relación directa con la industria farmacéutica, llegó a ser muy popular entre los campesinos pobres, que encontraron una inesperada fuente suplementaria de ingresos. También entre los funcionarios, que vieron enseguida sabrosos negocios, y se llevaron la parte del león. Errores garrafales en la higiene y los procedimientos, como la mezcla de la sangre y la inoculación a los donantes de los glóbulos rojos desde contenedores no esterilizados, produjeron una masiva difusión de enfermedades como el Sida y las hepatitis (B y C). El número de afectados se estima a partir de los 300.000.
Además de los "distritos del sida", en Henan, hay también unos "pueblos del cáncer". En total son unas 120 aldeas, afectadas por la contaminación de las aguas del río Shunying, el principal afluente del Huai, por causa de una sola y enorme fábrica de glutamato de sodio, un saborizante muy popular en la comida china que expertos occidentales consideran dañino para la salud.
En 20 pueblos hasta el 80% de las defunciones son por cáncer, en el resto hay una tasa muy elevada, pero menor. El problema es resultado de que la población de la zona, alrededor de 1,2 millones de habitantes, consumió durante años agua repleta de sustancias cancerígenas de esa fábrica, pero todavía hoy, los controles de contaminación de las aguas, los realiza furtivamente una ONG llamada "Asociación de guardianes del río Huai", cuyos activistas son los principales sostenedores de la abandonada población.

Día 0 - LLEGADA A DESTINO
El medio de transporte que hemos usado para nuestro desplazamiento ha sido el avión, seguro más caro que el resto de opciones que se nos ofrecían, pero infinitamente más rápido y cómodo que el autobús o el tren, donde nos habríamos dejado del orden de 17 horas de nuestra vida en cada uno de los trayectos. Llegamos a destino el martes por la tarde y nos dirigimos a nuestro hotel para, cuanto antes, intentar obtener billetes de vuelta a Hangzhou, pues habíamos partido sin tener definido el medio en que regresaríamos. Ante la imposibilidad de hacerlo en tren o autobús, decidimos sacar billetes de avión, pero…. ¡error!, los billetes no pueden pagarse con tarjeta Visa extranjera en este país y no disponemos de suficiente efectivo en ese instante. Comienza en el momento en que se nos deniega tal modo de pago nuestra peregrinación de un mostrador a otro, de la agencia de viajes al hotel, de nuestro hotel a otro hotel … y trabamos contacto con el manager del hotel, Zhong Ming, Summer en denominación occidental, quien según mas adelante pudimos saber, escogió ese nombre por la similitud fonética existente entre la palabra china "sanmá" y su estado cerebral. Me explico: según él mismo reconoció, su nombre occidental significa en chino "loco" y él mismo se calificaba como tal por gustarle el fútbol, el baloncesto, la televisión, el sofá,... En fin, todo un personaje este manager, que nos resultó de gran ayuda y que sufrió verdadero acoso por nuestra parte, al que él respondía impertérrito poniendo caras de incredulidad las menos veces y deleitándonos con sus sonoras y contagiosas carcajadas las más. Tras lograr reservar los deseados billetes y comprometer su pago para el día siguiente, decidimos contratar una excursión para el día siguiente. Destino: Templo Shaolin. Medio de transporte: Autobús. Nacionalidad de sus ocupantes: 95% chinos, 4,9% españoles ( o sea, nosotros seis), 0,1% americana (una pirada yanki). Hora de salida: 8 de la mañana.

Día 1 - TEMPLO SHAOLIN
El templo Shaolin esta situado en la provincia de Henan (Honan), al norte del monte Shao Shih, y según escritos, fue construido por el emperador Hsiao Wien durante la dinastía Wei del Norte (386 - 534 D.C.) El Templo de Shaolin es el lugar de entrenamiento físico, mental y espiritual para los monjes. Es el Templo más famoso por su conocimiento y desarrollo profundo de todos los aspectos de las artes marciales, así como para los misterios y conocimientos de alto nivel. Han sido atacados, quemados, y reconstruidos muchas veces. Los monjes tenían una reputación de espirituales guerreros, valientes y muy habilidosos en las artes marciales. El Kung fu Shaolin provienen de las filosofías espirituales del Budismo y el Taoísmo por lo que su base profunda es pacífica. Junto al Templo está el Bosque de Pagodas. Con 230 pagodas funerarias de ladrillo o piedra (según la riqueza de los discípulos del monje fallecido) construidas desde la dinastía Tang hasta nuestros días, en ellas se guardan las cenizas de algunos monjes destacados. No existe en China otro Bosque de Pagodas tan rico como este. Ninguno que tenga tan gran número de pagodas funerarias, de tan diferentes formas y estilos, y cuya construcción se haya alargado tanto tiempo en la historia.
Como "fin de fiesta" presenciamos una exhibición de diferentes técnicas, artes, disciplinas, armas y acrobacias a cargo de algunos monjes del lugar que nos dejó boquiabiertos por momentos, especial mención para el momento en que un monje atravesó un cristal con un alfiler para explotar un globo que se hallaba tras él.

Día 2 - KAIFENG
Para nuestra segunda jornada, decidimos ir a KAIFENG por nuestros propios medios, sin excursión organizada alguna. Así lo hicimos el jueves 5, cogiendo un autobús en el que nunca desearía haberme subido. El viajecito en cuestión resultó menos pesado de lo que se preveía, algo más de dos horas hasta llegada a destino, pero ciertamente fue toda una experiencia. Describirlo con palabras se me hace difícil y quizá alguno de mis compañeros lo hará con mayor precisión, yo sólo quiero aportar el detalle de que, al bajarnos en Kaifeng, el olor a gasolina era intenso y pude comprobar cómo ésta se estaba derramando en el suelo a través, supongo, de algún poro en el depósito. En fin, algo que no hacía presagiar lo que poco después nos sucedería.
Nos dirigimos a la estación de tren para comprar los billetes para el regreso (en China no es posible que en la estación de salida te vendan los billetes de vuelta, que deben comprarse necesariamente en la estación de llegada, o futura partida) y nos aborda un chino hablando en perfecto inglés que se ofrece a adquirirlos para nosotros. Inicialmente, como siempre suele suceder, desconfiamos de él, pero finalmente le dimos la oportunidad de ayudarnos. Él ávidamente nos hizo la gestión en ventanilla previa coladura de un negro (¿verdad, Víctor?) y a continuación nos mostró una agenda en la que tenía fotografías y opiniones por escrito de aquellos turistas a los que había acompañado recientemente por la ciudad haciendo labores de guía. El precio que nos pedía para hacernos tales labores era 100 yuanes, o sea 10 euros total y decidimos aceptar. Jamás podríamos haber adoptado mejor decisión, por fin conocimos una ciudad de manera ordenada, con conocimiento de causa, profesionalmente. Jason, o Golden Phoenix, que así se hacía llamar nuestro hombre, era una persona amable y educada, su inglés era impecable y el vocabulario que a veces manejaba era incluso culto, como si estuviera recitando de memoria un libro de historia del lugar. Todo esto, aprendido de manera autodidacta, durante su estancia en el ejército, según nos contó. De veras, si alguien tiene intención de visitar Kaifeng en próximas fechas, que no dude ponerse en contacto con él (quizá él le aborde antes) en su teléfono particular: 0378-2933844, garantizo que será la mejor manera de conocer la ciudad.
Kaifeng es una ciudad mediana de unos 700.000 habitantes situada a 73 kilómetros de Zhengzhou. Es una de las pocas ciudades que no ha sufrido demasiadas transformaciones en los últimos años, y permite a los turistas pensar que es un fiel reflejo de la China imperial. La ciudad parece surgir en medio del campo, y nunca acaba de abandonarla un cierto ambiente de capital rural. Al conocerla un poco más se muestra como una ciudad tranquila y ordenada. Además, algunas de sus calles más carismáticas se han reconstruido al estilo antiguo y alrededor de sus monumentos más significativos se ha intentado mantener unos decorados de película de chinos.
Con el amable Jason visitamos, entre otros, los siguientes lugares y/o monumentos en Kaifeng:

Salón del Gremio de los comerciantes de Shaanxi, Shanxi y Gansu En una callecita que dificulta bastante encontrarlo, se encuentra el lugar donde se reunían los comerciantes llegados de estas tres provincias, situadas al noroeste de Kaifeng. Aquí se alojaban los miembros del gremio, y mantenían reuniones de negocios. Fue construido durante la dinastía Qing. Lo que más destaca es el esmero y dedicación con que han sido trabajados, no sólo los arcos memoriales del patio principal, que se pueden considerar los más bellos de china, sino toda la vigería de los techos.
Calle de los Libros
Es una calle que discurre en dirección norte -sur por el este de la ciudad. La mayor parte de la misma está reconstruida al estilo antiguo, pero en ella, en vez de establecerse locales turísticos, como se va haciendo costumbre en China, sigue desarrollándose la vida cotidiana de Kaifeng. Muchas de las tiendas son librerías, pero hay un buen surtido de los comercios habituales en una población.
Calle de los Song
Justo lo contrario a la Calle de los Libros, la Calle Song también está reconstruida al estilo antiguo, pero casi cada casa está enfocada a los servicios turísticos. Restaurantes y tiendas de artesanía se suceden durante todo su recorrido, desde la Torre del Tambor hasta la entrada al Parque Longting.

Día 3 - LUOYANG
Para nuestra última jornada turística en la provincia de Henan decidimos dejar Luoyang. Situada en el oeste de la provincia y en la ribera sur del curso medio del río Amarillo, Luoyang es una de las capitales antiguas de China, donde estuvieron nueve dinastías con más de 70 emperadores, de ahí el nombre de "capital de nueve dinastías".
Es una de las ciudades más antiguas de China y sin embargo una de las más modernas. Su importancia histórica tal vez sólo admita comparación con Xian, pero de aquella en la ciudad no queda ninguna muestra.
Grutas de Longmen, o de la Puerta del Dragón.
Deben su nombre a estar situadas a la orilla de un río que discurre entre dos montañas, dicen que el paso que queda entre ellas se asemeja a un dragón, y de ahí su nombre. Su construcción comenzó a fines del siglo V, cuando los Wei del Norte, que tanto hicieron por la difusión del budismo, trasladan su capital a Luoyang. Durante muchos años, generaciones de escultores tallaron en la roca de la ladera de la montaña más de 100.000 imágenes de Buda, agrupadas en casi 2000 cuevas de todos los tamaños y más de 700 nichos. Cada emperador, cada noble contribuyó a la formación de esta obra maestra. Las Grutas se siguieron construyendo durante las dinastías siguientes, Sui y Tang, aunque la mayoría datan del siglo VI y VII.
Junto con las Grutas de Mokao en Dunhuang y las de Yungang en Datong son consideradas uno de los tres tesoros de la escultura china.

Esta ha sido la crónica de nuestro viaje a Henan, al que personalmente partía con muchas dudas e incertidumbres pero en el que no me arrepiento haber participado.

Hasta pronto a todos.

Posteado por Antonio Castaño.

Bueno pues después de un mes en china me he decidido finalmente a postear alguna de mis experiencias en china.
La primera experiencia que he tenido ha sido mi viaje a NANJING, antigua capital China.
Debido a circunstancias ajenas a mí me tuve que desplazar durante tres días a la provincia de JIANGSU, para visitar una empresa en una cuidad llamada NANTONG.

El lunes inicie mi peregrinación en tren, el cual estuve a pocos minutos de perderlo por ser como soy (un poco desastre) y marcharme sin tarjetas de crédito para pagar mi hospedaje y mi manutención. El tren fue perfecto y al llegar al hotel donde me alojaba, por cierto todo un señor hotel para encontrarme donde me encuentro, la recepcionista muy agradable ella mi pide le pasaporte y claro esta que yo no lo tenia.
Finalmente gracias a mi acompañante chino conseguí hospedarme en dicho hotel. Después vino la cena, la cual fue lógicamente china dado el señor que me acompañaba y llena de “Campeis”.

La cena tenia de todo, incluso paloma y un pez que ruego al señor sea de mar y no de río pues el agua tiene de cristalina y de limpia lo que yo de chino hablante, juas juas. La intención clara del chino que venia conmigo era emborracharme hasta que le reconociese que china era un país limpio, lo cual es prácticamente imposible si estar bajo los efectos de algún tipo de comida “u” droga de diseño oriental. Final y sorprendentemente gane la batalla y me acosté suficientemente pronto para levantarme e ir al desayuno buffet cual loco esquizofrénico por un poco de comida occidental. Lógicamente tanta comida china y desayuno europeo paso factura y llegó la terrible diarrea que se apodero de mi, de mi estomago y de mi culo durante todo el día que me pase en la fragoneta de’l Richá con un chino el cual no hablo en dos días, mi acompañante chino que estaba todavía molesto por como me lo había quitado de encima la noche anterior y dos españoles que gracias a dios eran muy agradables.

El tercer día fue el sumumo el culmen o lo que sea del viaje, gracias a dios lo importante que era la visita a la empresa salió perfecta y no hubo ningún problema. Más o menos debí de pasarme seis horas de viaje hasta llegar a Shanghai con “ferry-patera” incluido. Pero lo mejor esta aún por venir, mi acompañante chino que se había portado excelentemente conmigo tuve la maravillosisisima idea de dejarme en la estación de tren y marcharse de vuelta a NANTONG. Yo ya tenia un billete de tren pero lo perdí por dejar primero a los empresarios españoles en el hotel pues uno estaba sufriendo jet-lag y el otro la increíble e inolvidable experiencia de la diarrea china que yo seguía sufriendo también. Una vez en la estación fui a comprar un billete para volver pero resulta que no quedaban así que mi tensión fue en aumento y la mala leche también por lo que decidí volver a HANGZHOU en taxi, la distancia son 200 km. aprox.

Brillante idea si señor, el taxista con pintas de mafioso sin tarjeta de identificación me invito a subir y mas tarde a bajarme en mitad de una estación de peaje. En dicha estación se encontraba gente con sus coches esperando a que algún taxista mafioso como el mio llegara con un imprudente como yo y apalabrase con otro personaje como el que me encontré para arreglárselas y hacerme cambiar de coche y subirme en del personaje en cuestión. Yo ya tenia los testículos por corbata y el acojone por cara pues debía estar pálido como un finlandés, una vez en el coche del personaje y ya en la provincia de ZHEJIANG decidí llamar a mis compañeros para que supiesen de mi situación y que me tranquilizaran un poco, pues me estaba imaginando en una olla a presión para ser devorado por campesinos hambrientos de carne. También tuve tiempo para llamar a casa y a mis allegados y así poder despedirme y decirles lo mucho que le quería.

Gracias a dios todo salio bien y después de tres días en los que debí de pasarme sentado en un coche al menos la mitad de ellos me encontraba en casa sano y salvo. Para culminar el día entre en la habitación y no había luz así que me lo tome con paciencia y me fui a tomar unas cervecillas con mis compañeros los cuales se encontraban en estado de embriaguez, así que les di un poco la paliza, recupere la iluminación de mi humilde morada, hable con la chavala y me acosté teniendo una experiencia mas en el haber. Espero que no haya resultado muy pesado de leer, pero si es así os aguantáis peor lo pase yo no el coche de Kaiser Xose,jejjee. Dentro de unos días colgare otro para los que les haya gustado mi forma de narrar sobre nuestra excursión en ZHENGZHOU.

Un saludo desde mi celda

AN DONG
Pd: Prometo q el próximo articulo tendrá imágenes para los que no sepan leer.

Posteado por Javier Rubio.

Aprovechando que tengo que quedarme en Hangzhou durante toda la semana de fiestas, he aprovechado para recorrer un poco la ciudad (en bici, como un chino más) a la caza de instantáneas que confirmen o desmientan los tópicos que, sobre China, hay en España. De momento he podido comprobar que algunos son totalmente ciertos, otros supongo que se irán confirmando con el tiempo.
Este post va especialmente dedicado a María (Mariasun de nuevo Nick, aunque para nosotros sigue siendo Maliya, que lo sepa), ya que fue ella la que nos contó la mayoría de estas cosas.

Primer tópico: La forma de sentarse en la calle.
Plenamente confirmado, en cualquier lugar, ya sea en la calle, en la sala de espera de un hospital o en la cola del autobús, uno puede encontrarse a media docena de chinos de esta guisa. Nosotros lo hemos bautizado "aperiquitarse", y a fé mía que parecen periquitos, sobre todo si, como éstos, están alegremente picoteando maiz.
Juro que he intentado adoptar la misma postura, entre otras cosas porque más de mil millones de chinos no pueden estar equivocados, tiene que ser cómoda. Pero me resulta imposible. Mis conocimientos de anatomía me llevan a pensar que los ilíacos de los chinos deben de estar posteriorizados y los fémures en rotación externa, lo cual explicaría porque caminan siempre como si se acabaran de bajar del caballo. No obstante, una amiga china nos explicó que se debía a que los Han (la étnia mayoritaria en China), tiene una relación pierna/tronco menor que los occidentales, pa entendernos, que son paticortos, lo cual también es cierto y explicaría de manera más sencilla (aunque menos elegante) porqué ellos pueden y yo no.
Hay una tercera posibilidad, la más compatible con el principio de la navaja de Occam, que la dificultad estriba en mi barriga (los chinos no tienen, corolario de tópico confirmado), aunque me jode que en este caso "la belleza de la sencillez" que diría Occam pase por llamarme a mí gordo. No obstante, si esto es cierto, podré confirmarlo empíricamente durante los próximos meses porque, al ritmo al que estoy perdiendo peso, podría "aperiquitarme" en un par de semanas.

Segundo tópico: A las chinas no les gusta estar bronceadas.

Confirmado también. La verdad es que no hemos visto una china morena (al menos de la etnia Han). Cuando nos hemos ido al interior del país sí que hemos visto féminas tostadas, pero evidentemente son de otra raza, y es un tostado modelo albañil.
Cada vez que sale el sol en Hangzhou, que no es muy a menudo, las chinas jóvenes (y las no tan jóvenes) se esconden bajo un paraguas. Es un espectáculo salir a la calle y ver a las chinitas, tanto caminando como en bicicleta, protegiéndose del sol como los vampiros.
En las droguerías y centros comerciales uno no es capaz de encontrar desodorantes, pero hay cientos de cremas blanqueadoras, incluso para hombres.
Me da que el modelo "metrosexual" de China debe de ser un híbrido entre Drácula y Luis XIV.

Tercer tópico: El tráfico.
Lo del tráfico en China es espectacular. Nadie, repito NADIE respeta ni una sola norma de tráfico. Según los chinos, las señales están ahí para que, cuando haya un accidente, se pueda determinar de quien es la culpa. […].
La mejor explicación que me han dado sobre su forma de conducir es que los chinos creen que el tráfico debe de fluir como un río. De esta forma, cada uno busca el hueco por donde pueda (aún a costa de ir en dirección contraria, marcarse un 180º en mitad de una autopista o meterse por la acera), el caso es que fluya…
Pitan constantemente, pero lo mejor es que ni se ofenden porque les piten ni lo consideran un agravio, pitan para avisar, en plan "ahí vooooyyyy".

Cuarto tópico: Todos los chinos van de uniforme
Hombre, no todos, pero entre un 40%-50% de la población luce algún tipo de uniforme. Además, salvo en algunos casos, deben de ser heredados como en la España de hace unos años la ropita del hermano mayor, o eso, o lo chinos encojen. En cualquier caso, aquí todos llevan uniforme "pseudomilitar" , con galones, gorra de plato, correajes y toda la parafernalia.
Al principio acojona un poco porque no sabes si estás hablando con un general o con un botones, pero con el tiempo aprendes a reconocer los que realmente importan que, paradójicamente, son los más sencillitos.
En uno de mis insomnes paseos nocturnos por la ciudad, me dí cuenta de que me seguía un grupo de uniformados. Un poco preocupado por si eran policías, militares o similar, me di la vuelta y fui directo hacia ellos. Resulta que eran una especie de vigilantes de la universidad, que me seguían no sé si por curiosidad al ver a un occidental paseando a las 4:00 de la mañana o porque tenían orden de escoltarme, el caso es que me acompañaron de vuelta a mi habitación y creo que no me arroparon porque no les dejé, así de cariñosos eran.

Quinto tópico: El desbocado sector de la construcción.
Cuando estábamos en España, en una estupenda charla con un representante del grupo Temper, que lleva unos cuantos años aquí, nos comentaba que el ritmo de la construcción es frenético. Tiran barrios enteros y levantan rascacielos casi de un día para otro. Es totalmente cierto. En ocasiones vemos un barrio y nos preguntamos cuánto tiempo le queda, porque da la impresión de que es un anacronismo rodeado por rascacielos de 40, 60 o más plantas.
Aquí no se andan con chiquitas, las demoliciones se hacen en grupos de 5 o 6 manzanas y al día siguiente ya están excavando los cimientos.
En casi todas las ciudades que hemos visitado, conservan una o dos calles de edificios tradicionales, de planta baja o bajo más uno, pero quedan convertidas en atractivos turísticos, salpicadas de negocios de artesanía, imitaciones de productos occidentales de lujo… algo así como el pueblo de asturias de la feria de muestras.

Hay otros muchos tópicos que hemos ido confirmando, entre ellos el de los "ganbei" durante las comidas o cenas sociales, el asqueroso vicio de escupir o el de que les resulta extremadamente molesto que nos sonemos los mocos.
En esto último hemos llegado a un punto de equilibrio, cada vez que un chino escarba en sus bronquios para escupir a mi lado, yo me saco un pañuelo y me sueno los mocos con toda la fuerza posible.
Creo que esta es la esencia de la famosa "alianza de civilizaciones", je, je.

Bueno, nada más por el momento.

Posteado por Javier Rubio.

Estoy fuera de lugar, me siento como el protagonista del Show de Truman cuando, de repente, decide cambiar sus hábitos porque el mundo que le rodea no le encaja. Para los que no conozcan la película, explico que va de un tipo al que desde niño meten en un enorme plató de televisión y crean alrededor un mundo artificial para él, de forma que, sin saberlo, es el protagonista de un show televisivo tipo "Gran hermano".
El es el único personaje real, todo lo demás son actores que desempeñan un papel en el show, y que, cuando Truman se va dormir, se van a sus casas hasta otro día.
Pues eso, en el Internacional College ahora mismo soy Truman, lo cual refuerza mi impresión de que toda esta China que me rodea no es más que un decorado.

No debería estar aquí, desde ayer no veo a otros occidentales porque todos se han ido a Shanghai, Beijing, Xi'an, …. a pasar la semana de fiestas, y es allí donde supongo que se habrán ido también los "actores" chinos del Internacional College.
No tengo agua caliente (supongo que ni yo ni nadie), anoche el campus se quedó completamente a oscuras, los pasillos están sucios (las actrices operarias de la escoba supongo que también se habrán ido a sus casas), no hay cafetería… y lo más alucinante, no veo ni una sola cara conocida entre el personal de la Universidad. Ni siquiera mi amigo "Alvin" el bedel del turno de noche, está por aquí. Las chicas del mostrador han sido reemplazadas por chinas de mediana edad, con mala leche y por supuesto absolutamente desconocedoras del inglés.

Esta mañana, como siempre, he ido a desayunar. Por cierto, que creo que soy el único occidental y desde luego el único español, que desayuna comida china en todo el internacional college, los demás abandonaron hace semanas esta arriesgada práctica.
Al entrar por la puerta del comedor, miradas, comentarios por lo bajini, risas… como si fuera la primera vez que me ven. Pues es cierto, es la primera vez, no conozco a ninguna de las 10 o 12 camareras que sirven el desayuno. Estas son bastante mayores y mucho más feas. Me han cambiado hasta el menú: Chaomian? Mei You, Chunjuan? Mei You… lo único reconocible que había para comer era: Un huevo "frito" al estilo chino, osea, sin yema, el pan de sésamo y las bolitas de pasta que, depende del relleno, están comestibles o no.

Por cierto que las de hoy no eran comestibles.
Una cosa más, los precios del desayuno han caído drásticamente de ayer a hoy. Hoy me ha costado 1 yuan todo, mientras que habitualmente pago 3 o 4 yuanes. Claro, nadie les ha dicho a estos actores que el occidental es el protagonista, que hay que clavarle…

La experiencia de quedarme sin vacaciones me parece que, aunque dura, va a ser tremendamente provechosa, me está permitiendo darme cuenta de que el internacional college es una especie de decorado, es la China que los chinos quieren mostrar, lo que quieren ser y lo que quieren que nosotros nos imaginemos que son. Con razón Mr. Wang desanimaba a mis compañeros en relación a su viaje a Henan.
Bueno, por lo menos conservo el internet. El ordenador es mi respirador artificial, es lo que me conecta con el mundo y me permite "viajar" desde esta habitación que cada vez se me está haciendo más pequeña.

Como me aburro, a lo mejor esta tarde cuelgo otro post.

Un saludo.

Posteado por Javier Rubio.

¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno en un país al otro lado del mundo, semiparalizado por la semana oficial de fiestas y con serias dificultades para hacerse entender?

Se admiten sugerencias, pero creo que muy arriba en mi "Top Ten" está el extravío o robo de tus tarjetas de crédito. Pongo extravío o robo porque todavía no tengo muy claro lo que ha pasado: En 15 años que llevo usando estos plastiquitos, siempre los he guardado en el mismo sitio y nunca jamás he extraviado una tarjeta, a lo mejor tanto chaofán me ha trastornado, pero el caso es que esta mañana mis tarjetas no estaban donde deberían estar.
Habían pasado 24 horas desde que las usé por última vez y cuando me di cuenta de que me faltaban, en España eran las 3:00 de la madrugada.
Contactar con la central de tarjetas de mi banco, imposible, porque el número que me habían facilitado en España es un 902 y, desde China, es imposible comunicar con un número de tarificación especial. Al final, tuve que despertar a mi familia en España para que trataran de bloquear las tarjetas desde allí, cosa que consiguieron, aunque el mal cuerpo tardó un rato en quitárseme porque el muy… lo que sea del banco no quería facilitarme los últimos movimientos realizados con la tarjeta. Decía que no podía darme esos datos por teléfono, lo cual entiendo, pero coño, hay que saber cuando hacer una excepción y no creo que haya muchos españoles que llamen desde China denunciando el extravío de una visa oro con 24 horas de retraso…. Lo dicho, muy mal rato y muy incompetente por no decir otra cosa.

Superada ya la crisis, y como estoy a la espera de recibir una nueva tarjeta desde España, me he quedado sin vacaciones, porque viendo como tratan el correo aquí, voy a estar sentado delante del mostrador hasta que vea mi nombre en algún sobre. Lo del correo en China es para hacer un artículo aparte, al menos aquí en la Universidad. Tienen trabajadores para todo, exceso de personal en todos los puestos, menos en el departamento de correos. Cada 3 o 4 horas un operario trae las cartas que van llegado a la puerta principal del campus hasta el Internacional College.
Ahora bien, el reparto se termina ahí, lo deja en un cesto al alcance de cualquiera. Ni te avisan ni te lo meten por debajo de la puerta ni nada, al cesto y a esperar a que todo el mundo rebusque para encontrar sus cartas.
Miedo me da lo que pueda pasar con mis tarjetas, así que de aquí no me muevo hasta que las tenga en mi poder.

Mas cosas: Tengo noticias de los dos grupos de compañeros, los de Beijing y los de Henan. Están todos bien. Las chicas de Beijing ya han colgado un post, así que supongo que amigos y familiares estarán informados.
De los otros, los que se han ido a la China profunda, tengo noticias más frescas: Ya están en el Hotel (donde al menos un miembro del personal, creo que el gerente, habla inglés lo cual es de agradecer y toda una proeza porque aquí en Hangzhou, con 6 millones de habitantes es difícil encontrar un angloparlante) Ya le están dando la paliza al personal (unos en chino y otros en inglés) para organizar la visita al templo Shaolin. Por lo que he podido entender en la conversación telefónica que mantuve con ellos hace un par de horas, tienen pensado volver el Sábado a mediodía en avión.

Nada más, sólo que estoy extremadamente aburrido, 24 horas encerrado en esta habitación en un edificio para mil personas casi casi vacío, donde los chinos, supongo que por ahorrar, nos han dejado con servicios mínimos (luces del campus apagadas, no hay agua caliente, la cafetería cerrada, hasta el hospital está cerrado), me parece que se me va a hacer un pelín cuesta arriba esta semana.

Un saludo.

Posteado por Javier Rubio.

Hoy, 2 de Octubre, nos hemos ido de excursión a Shaoxing, una localidad próxima a Hangzhou (a unos 60 kilómetros al Sureste), aprovechando el parón de la Golden Week.
Shaoxing pasa por ser una de las ciudades más antiguas de China, y fué la capital de la dinastía Yue durante cinco siglos (770-211 a.C.). Hoy en día es un buen ejemplo de esa China de contrastes de la que he hablado en otros posts. En sus 8 km cuadrados, conviven extraoficialmente cerca de 4 millones de almas, de las cuales sólo unas 350.000 son "oficialmente" habitantes de Shaoxing, es decir, tienen el Hukou urbano que les permite acceder a una vivienda entre otras cosas.

Como todo durante nuestra estancia en China, el viaje ha sido una odisea de principio a fin. La primera aventura, sacar el billete.
Llegamos a la estación Este de Hangzhou, desde donde salen los autobuses en dirección Shaoxing. Uno sigue con su mentalidad europea, y eso, aquí en China, se paga. La estación abarrotada… no, en serio, hasta la bandera. La foto en este caso no describe la cara de tontos que se nos quedó al comprobar que, pese a ser un Lunes por la mañana, toda China estaba metida en aquella estación.
Lo mejor, que ya nos vamos haciendo al sistema Chino, así que ni cola ni nada, buscamos un hueco y fuimos a machete a por la operaria de los tickets. Previo comentario castizo a un chino que se nos intentaba colar mientras tratábamos de entendernos con la citada operaria, conseguimos sacar los billetes, por la cantidad de 22 Yuanes, unos dos euros por cabeza.
Lo más curioso, que no nos daban billete de ida y vuelta, la vuelta la tienes que sacar en la estación de destino. (Una vez más, ver para creer).
Lo peor, la media hora larga que tuvimos que estar en la "Sala de espera". Creo que cuando inventen una cámara que grabe los olores, China va a perder una gran parte de su encanto. Tras cinco minutos metidos allí dentro, no lo pudimos aguantar más y salimos a respirar a la calle. Una cosa que me llamó la atención es que por primera vez vi indigentes en China, lo cual me hace suponer que la zona en la que vivimos (el área oeste de la ciudad), y el centro de Hangzhou, están vetadas para ellos, porque en el mes que llevamos a aquí no había visto ninguno.

Con los billetes en una mano y la otra tapándonos nuestras maltrechas fosas nasales, atravesamos la sala de espera y nos subimos al autobús, en unas condiciones bastante aceptables, por cierto, aunque nos torturaron audiovisualmente con un culebrón chino de esos que les gustan tanto.
Apenas una hora de viaje y llegamos a Shaoxing. Nada más salir de la estación, nos asaltan los vendedores de paseos turísticos y tras una dura negociación (de 130 yuanes a 70), conseguimos tres palanquines a pedal que nos harán el tour completo por las atracciones turísticas de la ciudad.
La primera parte del paseo, sin interés para mí. Las mismas callejuelas y casas desvencijadas que te puedes encontrar en los arrabales de cualquier ciudad china. Los olores, como siempre, inolvidables, se te meten hasta el tuétano y durante el período de acomodación, son difícilmente tolerables. Luego te acostumbras y sólo arrugas la nariz cuando pasas frente a un puesto de Tofu.

A continuación, el paseo en barca por los canales de la ciudad. Hay que decir que Shaoxing es el centro neurálgico del sistema de canales de la llanura central de la provincia de Zhejiang, y por ello tiene varias calles navegables, algunas de ellas de notoria belleza, aunque lamentablemente conservadas. Durante el trayecto, uno puede ir observando como los habitantes de estas zonas usan el agua de los canales para hacer la colada o fregar los platos… china profunda, vamos.

Tras el paseo en barca, nuestros guías nos llevaron a una especie de museo de artesanía, más bien un engañabobos para turistas que se quieran comprar algún souvenir con inscripciones. Por cierto, que las inscripciones están en chino, porque si estuvieran en inglés… (véase la foto).

Desde el engañabobos se dirigieron a un punto no identificado donde nos dijeron que nos bajáramos del vehículo. Nosotros creíamos que era una escala en el tour con el propósito de comer por lo que, cuando nos dijeron que pagáramos, intentamos llegar a un acuerdo y pagar sólo la mitad de lo convenido para asegurarnos de que no desaparecieran con nuestro dinero. El caso es que se trataba del punto final de recorrido, en mitad de la ciudad, lejos de la estación de autobuses y en apenas 2 horas de recorrido en lugar de las 3 que pensábamos que duraría.
Como uno aquí en China ya tiene asumido que ha de regatear por todo, (lo cual es muuuuy cansino, de verdad), iniciamos un toma y daca interminable aunque al final decidimos que no valía la pena perder el tiempo discutiendo, les pagamos lo que nos habían pedido y nos fuimos a comer, que ya era hora incluso para un occidental.
La comida, China pero muy buena. "Chaomian" (de ternera, jamón con gambas y gambas con verduras) y el sempiterno "Chaofán".

Tras la comida, paseito por otra de las calles para turistas de la ciudad sin encontrar nada de interés que meter en el saco de las tonterías que uno se compra en China. Abanicos, peines de hueso, gorritos de la dinastía Yue… y otras pijadillas por el estilo, pero nada que nos llamara realmente la atención.

A las 18:00 vuelta a Hangzhou, que mañana mis compañeros se van a Henan y hay que madrugar.

Otras cosillas: Tres de nuestras compañeras se han ido a Beijing a pasar unos días.
Se han ido en tren (unas 13 horitas de nada), aunque tienen camas y parece que el vagón en cuestión es todo un lujo. Supongo que a la vuelta contarán algo de la capital de China. Los demás, menos yo que soy un poco anacoreta, se van mañana a Henan, China profunda, profunda, a visitar el templo de los monjes Shaolín. A mi me van más los viajes solitarios, de mochila, cámara de fotos y libro para los ratos muertos, por lo que creo que buscaré otro destino para lo que queda de Golden Week.