Viajes

Posteado por Javier Rubio

PROBLEMA

Sea S un sólido rígido que se desplaza en el seno de un medio sin rozamiento a velocidad constante (leeeenta, muy leeeenta), describiendo una trayectoria absurda entre un punto X1: Guangzhou y X2: Haikou, donde X1 se encuentra 300 km tierra adentro y X2 se encuentra en una porción de tierra rodeada por agua por todas partes (es decir, una isla) y que entre X1 y X2 no hay puentes ni viaductos ni pasos subterráneos ni leches.

1.  ¿Qué tipo de medio de transporte será el sólido rígido "S"?
A. Un barco   B. Un Avión    C. Un vehículo anfibio    D. Un tren    E. Una bicicleta

Considérese además el sólido rígido S como no homogéneo, distinguiendo tres zonas de distinta densidad a las que llamaremos: (ordenadas de menor a mayor densidad)
- Soft Sleeper (Cama blanda)
- Soft Seat (Asiento blando)
- Hard Sleeper (Cama dura)

2.  Determine la densidad (expresada en chinos/unidad de volumen) de cada una de las zonas descritas teniendo en cuenta los siguientes datos:
- El chino medio es pequeño, delgado y extremadamente flexible.
- El trayecto dura unas doce horas y en su mayor parte transcurre durante la noche.

Supóngase 66 chinos / compartimiento la densidad de la zona Hard Sleeper.

3.  ¿Cómo coño se meten 66 chinos en un espacio tan reducido?
4.  ¿Cómo se mete a un español?  ¿Se puede dormir?

Solucione las cuestiones justificando su respuesta. Se permite el uso de calculadoras no programables.

SOLUCIONES:
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Apartado 1.
Como estamos en China, la primera opción a considerar es la bicicleta. Sin embargo en el enunciado nos dicen que transporta a 66 personas en un compartimiento, así que se me antoja mucha bicicleta incluso para este país. La siguiente opción a considerar es el barco, pero queda descartada porque entre X1 y X2 hay una franja de tierra de 300 km. El vehículo anfibio es la típica repuesta chorras que aparece en todos los test, ni la consideraremos.
Así que lo más lógico parece pensar en el avión: Como los viajeros van en plan mochilero (y ésta era la "idea feliz" que había que encontrar para resolver correctamente el problema), el avión queda descartado por el precio, así que sólo nos queda el tren. Ahora bien, ¿quién ha visto un tren flotar?
Pues…. Nosotros. La respuesta es que la mitad del trayecto se hace en tren sobre unas vías, cuando se llega a la costa, lo parten en cuatro trozos y lo cargan en un ferry. Cuando el ferry llega a la isla, recomponen el tren y otra vez a las vías. RARITO ein???

Apartado 2.
El trayecto transcurre durante la noche, luego lo más probable es que la gente quiera dormir la mayor parte de las doce horas de viaje. Lo lógico sería que las zonas más densas sean las "sleeper".
Además, nos dicen que los chinos son flexibles y pequeñitos (y tacaños, añado yo) con lo que el volúmen más densamente poblado será el "HARD SLEEPER" que es la clase más barata, en concreto 66 chinos/unidad de Vol. A continuación está el área "SOFT SEAT", con unas 55 almas por unidad de Vol y, finalmente, la "SOFT SLEEPER", que lógicamente debería alojar a 44 chinos pero que, como son muy supersticiosos con éste número, me inclino a pensar que serán 45 o 43.

Apartado 3.

La solución es trivial si consideramos una matriz no cuadrada de 3x22 donde 3 es el número de filas y 22 el número de columnas.
Con este sencillo modelo algebraico podemos ubicar 66 personas en un espacio tan reducido. Este modelo tiene una desventaja: La fila 1 queda a unos dos metros y medio de altura respecto al suelo y con un margen de unos 60 centímetros respecto al techo. Por supuesto, a TODOS nos tocó dormir en la fila 1.



Apartado 4.

Pues con mucha dificultad y rezando a San Miguel, no el patrón de los policías, sino el que "a donde va, triunfa".
Gracias a San Miguel, que aquí se vende en botellas de 660 ml (en China es extraño hasta el sistema de pesos y medidas), dos oraciones y ha dormir como un bendito. Yo personalmente creía que me iba a ser imposible meterme en mi nicho pero San Miguel, patrón de la justicia también, obró el milagro y conseguí encajarme en aquel hueco, justo (apretado), pero lo conseguí. Algunos como Victor, con sus casi 2 metros de estatura, lo tuvieron más difícil, pero también superaron la prueba.

COMENTARIOS:
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Si me dicen hace un año que voy a dormir con 60 chinos en un vagón de tren, sobre una cama de unos 55 cm de ancho a más de 2 metros de altura… me descojono. Si además me dicen que acostado sobre esa cama voy a recibir un cursillo (en chino) de cómo usar un chaleco salvavidas, pienso que me estoy volviendo loco...
Visto ahora, a toro pasado, fue una experiencia interesantísima: Dormí razonablemente bien, el viaje resultó baratísimo (20 euros) y aprendí algo más sobre este país y la forma en que viajan sus habitantes.

Nada más, para la próxima entrega la isla de Sanya.

Un saludo.

Posteado por Javier Rubio

Hong Kong (Xiang gang), segunda parada en nuestro periplo por el Sur de China.

¿Qué decir de Hong Kong? Pues que, pese a que entre los seis expedicionarios conocemos o hemos vivido en casi todas las ciudades emblemáticas del mundo: Beijing, Shanghai, Madrid, Londres, New York, Praga, Berlín, París, Tokio, Bangkok, Nueva Delhi, Túnez, Pretoria… y reunimos experiencias en 5 continentes, todos coincidimos en que Hong Kong es una de las mejores… a ninguno nos importaría "tener que vivir allí".
En ocasiones se parece a Londres con sus autobuses de dos pisos y los conductores sentados a la derecha. Otras veces rivaliza con Tokio en la extravagante iluminación, la tecnología y la belleza de sus parques. La isla, con sus rascacielos, convierte en barriadas a las áreas financieras de New York, (Manhatan) o Shanghai (Pudong).

Hong Kong es una "anomalía" única en el mundo. Los chinos describieron esta peculiaridad, allá por 1997 cuando recuperaron el control de la isla, con el eslogan: "Un país, dos sistemas". Yo me inclino más por decir: "Un país, dos planetas":
La isla de Hong Kong fue, durante 155 años, de soberanía británica, tras obtener éstos una concesión perpetua del territorio a raíz de los tratados posteriores a la Primera Guerra del Opio (1842). Unos años más tarde, en 1859, los ingleses consiguieron una ampliación del territorio bajo su control, la península de Kowloon. Hace ahora 10 años, este producto del colonialismo del siglo XIX, volvió a la tutela China (¿qué pasa con Gibraltar, coño?), aunque sólo parcialmente y hasta dentro de 40 años.
Actualmente es una "región de administración especial" en la RPC, lo cual quiere decir que conservan su modo de vida y su sistema económico, control aduanero y hasta el sistema judicial, de momento está en manos de las autoridades locales.


Todo en Hong Kong es diferente:

Su situación estratégica en el mar del Sur de China y sociopolítica como punta de lanza de occidente en Asia, desarrolló su economía y su comercio a un ritmo vertiginoso, como siglos antes pasara con Cartago o la mítica Troya.
Lo reducido de su territorio determinó un tipo de arquitectura que simplemente, impresiona. La construcción en Hong Kong es una competición a ver quien llega más alto, intentando buscar espacio en los cielos para sus más de 6 millones de habitantes.
Su condición de "británica" hace que aún hoy el inglés sea idioma co-oficial y casi todo el mundo lo habla.

Llegamos a Hong Kong el 28 de Diciembre de 2006 tras un eterno viaje de 3 horas en autobús/es desde Cantón.
El precio del billete es de 8 euros por un viaje que, de no ser por los controles de inmigración que hay que pasar, duraría apenas una hora. La atípica situación de Hong Kong en el seno de la RPC hace que tengas que pasar dos controles aduaneros (uno para "salir" de China y otro para "entrar" en Hong Kong). En ambos controles hay que cumplimentar formularios de inmigración y hacer largas colas. Además, a la vuelta a China hay que cubrir un ridículo formulario sobre tu estado de salud… En tierra de nadie, entre ambas aduanas, se cambia de autobús y hay establecimientos "duty free", ver para creer. Nada más pasar estos controles, uno entra en la región administrativa especial de Hong Kong, y ya desde la lejanía de los puentes que comunican este oasis con el continente, se percibe que se trata de otro planeta.

Si uno va a pasar poco tiempo en Hong Kong, es imprescindible elegir bien el lugar donde va a dormir. En nuestro caso sólo íbamos a estar dos días, así que nos buscamos un hotelito en el centro geográfico de la ciudad, al sur del área de Kowloon, frente a la bahía, estupendamente comunicado por metro con toda la ciudad y en medio de una de las calles comerciales de productos tecnológicos.
El hotelucho en cuestión era lamentable, el USA Hotel, en la planta 13 del edificio Mirador Mansion, sito en el 58 de Nathan Rd. Pongo la dirección porque la verdad es que el emplazamiento es perfecto, pero no recomiendo en absoluto este hotel. Teníamos dos habitaciones reservadas, una para cuatro personas y la otra para 2. En la cuádruple sólo había dos camas y tras mucho protestar acabaron poniéndonos dos colchones en el suelo. En la doble no había ni espacio para darse la vuelta en la cama. Además, en la grande la puerta no se podía cerrar con lo cual tuvimos que trasladar todos los equipajes a la pequeña… ya digo que lamentable teniendo en cuenta la burrada que nos cobraron (500 dólares de Hong Kong por la doble y creo que 600 por la cuádruple). Que nadie se asuste, equivale a unos 50 - 60 euros por habitación.

Cosas imprescindibles que hay que hacer en Hong Kong:
Ya digo que es una ciudad diferente, donde todo funciona, incluso la oficina de turismo dispone de información en español.
Con esa información y la inestimable ayuda de la "Lonely Plantet", diría que la principal atracción turística es el Victoria Peak. Es una cima desde la que se domina Hong Kong y todo en ella está dirigido a impresionar al visitante, desde el medio de transporte para llegar, el Peak Tram, un funicular que asciende por una pediente de 396 metros a lo largo de la ladera de la montaña, hasta las atracciones que puede encontrarse uno arriba: Peak Tower (edificio singular que alberga decenas de maravillas, como el centro de realidad virtual, el centro de rarezas de Ripley o el museo de cera de Madame Tussaud.
La propia estación de llegada del funicular es un espectáculo para el visitante: A caballo entre centro comercial y nudo de conexiones de la montaña, sus 8 pisos (creo) soportados por paredes de vidrio estructural, permiten contemplar el impresionante paisaje de Hong Kong, especialmente durante la noche, mientras uno se toma un café.

Hay montones de atracciones turísticas por todo el territorio, a nosotros no nos quedaba mucho tiempo así que nos decidimos por el "Paseo de las estrellas", a unos 10 minutos caminando desde nuestro Hotel y el Parque de Kowloon, a otros cinco minutos, ya digo que nuestra situación era privilegiada. Nos dejamos para otra ocasión (que seguro que la habrá, al menos por mi parte), el puerto de Aberdeen y su Ocean Park, el Stanley Market, el museo de la defensa costera, el Buda Gigante, el propio aeropuerto, construido sobre el mar, o la Disneylandia asiática.

El segundo día lo dejamos para las compras de productos tecnológicos. Un chollo, ordenadores portátiles por unos 300 euros, todo tipo de cámaras de fotos a un 40%-50% del precio en España, iPods, Playstation, hasta minicámaras espía. Todo perfectamente original y con garantía original incluída. Supongo que merece la pena hacerse el viaje desde Europa sólo por eso, aunque ya digo que la ciudad tiene mil atractivos.

Nos costó dejar Hong Kong y no sólo porque íbamos cargados como mulas con todas las compras, pero por delante teníamos cuatro días de playa y un interesantísimo viaje en tren de doce horas. Digo interesante porque creo que es el único tren del mundo que hace una parte del trayecto metido dentro de un ferry… no es broma, lo parten en cuatro trozos, lo cargan en un ferry y cuando llegan a la isla lo vuelven a recomponer y a rodar otro ratito, pero esa es otra historia que contaré en el próximo post.



Un saludo.

Posteado por Javier Pérez

Continuación de "EL VIAJE A GUILIN y YANGSHUO"
Yangshuo es un pueblo que, en gran medida, ha centrado buena parte de su actividad en el turismo. Hay más cafés, probablemente, que en cualquier otra capital china, y el inglés es casi un idioma co-oficial. Sin embargo, en un equilibrio sumamente frágil, sabe mantener la vieja esencia de la China profunda, que es lo que siempre esperamos encontrar en cada lugar al que nos desplazamos.

3. 11. 06 YANGSHUO

Tras alquilar unas bicicletas de montaña (por 10 yuanes al día, ó 1 euro al cambio), nos adentramos por caminos estrechos que acabarán convirtiéndose en senderos y atravesamos campos y pequeños pueblos que de ninguna otra forma hubieran podido ser accesibles.
Desde la Colina de la Luna, y un poco cansados por la falta de costumbre a tanto pedaleo, el grandioso espectáculo que se contempla reconforta hasta lo más profundo de cada hueso. A pesar de que sabe que éste es uno de los lugares desde donde más objetivos se han disparado ya, no se puede evitar usar la cámara y descargar unos cuantos fotogramas más ante el temor de que, en el futuro, la memoria pudiera traicionar el recuerdo de todo lo visto y vivido. A la vuelta, es posible visitar unas cuevas donde, según afirman, se refugiaron los habitantes del lugar tras la invasión japonesa (aunque hacerlo exige una cierta práctica en espeleología y nosotros declinamos).
La vuelta a Yangshuo, ya al anochecer, se convierte en terriblemente peligrosa: nuestras bicicletas carecen de señal luminosa alguna, y en el camino nos cruzamos con peatones, otras bicicletas invisibles e innumerables camiones que, contra la lógica más evidente, parecen ser capaces de esquivar lo que no se ve.

Posteado por Javier Pérez

Aprovechando la visita que mi mujer, María, me ha efectuado en días pasados, he aprovechado para, en su inmejorable compañía, visitar una zona de China de cuyos encantos sólo sabíamos por comentarios y fotografías de terceros y que creíamos constituiría algo ciertamente distinto a las ya habituales visitas a ciudades y poblaciones ya efectuadas por ambos (conjunta o separadamente) en este variado país. A continuación van, pues, mis impresiones de viaje que espero María comparta.

31. 10. 06 HANGZHOU - GUILIN

A media mañana, tomamos un avión que nos lleva desde Hangzhou, destino a Guilin, ciudad desde la que, tras pernoctar un par de noches, nos dirigiremos a Yangshuo, uno de los escenarios más esperados de este viaje.

Guilin se encuentra en el suroeste de China. Su nombre significa literalmente "Bosque de Osmantos", pues allí abundan esos árboles, que dan flores de una extraordinaria fragancia. A lo largo del río Lijiang, sector Guilin-Yangshuo con 82 kilómetros de largo, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, se ven, además del cristalino fluir de la corriente que refleja los paisajes, colinas con numerosas grutas que ofrecen "cuadros" de extraordinaria belleza.

01.11.06 GUILIN

Una de las excursiones que organizadamente hicimos consistió en, desde Guilin, coger un minibús que nos llevó hasta Longshen, o zona de campos de arroz, para mejor entendernos. La excursión nos llevaría hasta la aldea de Zhonglu, a la que solo se puede acceder a través de senderos entre colinas. Allí habita la etnia Yao, fácilmente reconocible por las vistosas vestimentas de sus mujeres y por el hecho de que éstas se dejan crecer larguísimas cabelleras que llevan recogidas sobre la cabeza. El último tramo hay que hacerlo a pie ya que la carretera no llega hasta la pequeña aldea. A nuestra llegada se habían congregado en la zona de aparcamiento algunas vecinas sabedoras de nuestra llegada y habían montado allí mismo un tenderete con la esperanza de vendernos algo. Las mujeres nos ofrecían sus bordados y los manteles y demás tejidos hechos por ellas mismas. Por poco dinero sabíamos que ayudábamos a la economía de esas familias y al mismo tiempo nosotros nos llevábamos unos recuerdos artesanales fabulosos, así que acabamos comprando algunas cosillas.

Nuestra "guía" (más preocupada siempre de colocarnos alguna visita extra de pago para sacar su comisión) nos propuso llevarnos, por cincuenta yuanes por persona (5 euros), a ver el "show" de las mujeres y a nosotros nos pareció un robo. Así que decidimos conseguir por nosotros mismos esa demostración, lo cual logramos por sólo 10 yuanes (1 euro) por persona en un lugar próximo al río. La cara de la guía cuando nos descubrió disfrutando de la demostración era todo un poema. No daba crédito al hecho de que lo hubiéramos gestionado por nuestros propios medios y ahí, debo reconocer a riesgo de parecer pretencioso, que la exitosa gestión obedeció al uso por mi parte de mis habilidades para comunicarme en chino con las mujeres Yao.

Después de unos veinte minutos de fatigoso ascenso nuestra impresión no puede ser mejor: casas de madera entre colinas, caminitos de piedra y un paisaje de bellas terrazas de arroz que lo rodeaba todo. Esa misma tarde nos lanzamos a recorrer los caminos entre arrozales, viendo como los/as campesinos/as trabajaban la tierra y como las terrazas dibujaban un panorama único. La belleza del lugar no podía hacernos olvidar sin embargo la dura realidad de un campesinado en busca de tierras de cultivo y el tremendo esfuerzo de generaciones para conseguirlas. Estábamos en una zona de montañas y elevadas colinas cuya pendiente impide su cultivo. Por ello el campesinado chino ha tenido que ir modelando pacientemente el paisaje, talando y desbrozando el suelo, creando pequeñas terrazas para superar la pendiente, labrando estas minúsculas parcelas, poniendo en marcha un complejo sistema de regadío que permite su irrigación y construyendo los accesos pertinentes entre ellas. Todo un monumento al ingenio y a la perseverancia de estas gentes.

Para reponer fuerzas nos detuvimos en un pequeño restaurante de la aldea donde nos prepararon una comida buenísima: arroz, revuelto de verduras con huevo y un arroz cocinado a la brasa dentro de troncos de bambú con alubias y tocino, que era especialidad del lugar.

En el camino de descenso nos cruzamos con una pareja de Chicago a la que habíamos conocido en nuestra visita, la semana anterior, a la Gran Muralla en Pekín: Bob and Laurel. La coincidencia hizo que nos fotografiásemos todos juntos y pasáramos un nuevo rato charlando sobre la belleza del lugar en el que nuevamente nos habíamos encontrado. Realmente, el mundo es un pañuelo…

Este día queda registrado en nuestras memorias como uno de los más especiales de nuestro viaje por China.

Posteado por Olaya García

Nota: Como nos consta que tenemos entradas al blog desde países angloparlantes (Un saludo especial para Canadá, Estados Unidos e Inglaterra), a partir de este momento colgaremos algún post en inglés. Los que no lo entiendan… se van a tener que conformar con mirar las fotos como tantas veces han hecho los que no entienden el castellano, lo siento, pero les debemos esto a los lectores de otros países.
Javier Rubio.

We were up at 5.30am and although sleepy, we were really excited about the day ahead. As every morning we did enjoy the Western style breakfast (buffet for 28RMB) with toasts, at least 5 different kinds of jam, croissants, saussages, mini-hamburgers, boiled, scrambled and fried eggs, veggies, fruits, four different types of cereal, milk, coffee, rice, baozi and some potatos with curry. Mnn...perhaps you can find that in any other hotel in China but for us it tasted so good after all these weeks here.

At around 7am we reached the train station, which was quite crowded. I was keen in finding out what “hard seats” meant in China because our trip to Shanghai had been in soft seats and that had been more than fine. I was expecting the wooden seats I had tried in India, the few times I had the “luck” to travel in 3rd class yet instead, I was happily surprised to see that ours were a very soft version of hard (like Indian 2nd class) and similar to some you might still find in Spain.

It took us four hours to reach Chengde and we tried to sleep through it, although we ended up just listening to the people and admiring the views, which reminded us of Castilla, in the centre of Spain, due to its dry scenery, the trees along the river (we called them ‘álamos’ in our country) and lots of maize fields. As Estela mentioned later, it is in the trains (actually, I think that in all public transport) that one can gather better how lay people really are and behave. It was really interesting for us to see how parents and grandparents played and communicated with their children, how uniformed train workers sold all sorts of souvenirs and how people did not stare at us so much and even offered us to share their food. I think the train was definitely one of the highlights of that day.

Chengde is known as the Imperial Summer Villa and was purposedly built by the Emperors to escape from Beijing’s heat during the summer. The Summer Resort is a park, of nearly 590ha, that includes its own lake, pine forests, hunting ground and pavilions and nowadays its more of a day trip/picnic place for families, where people can take a one hour little train tour around the parkland.

Our time in the park was extremely relaxing, walking and smelling flowers and trees and listening to a band of traditional Chinese music players.

Posteado por Olaya García

Día 2 de nuestro viaje y primero en la capital china. Tras inspeccionar la Plaza de Tiananmen y lograr abrirnos paso entre los miles de turistas nacionales que abarrotaban el lugar, decidimos caminar hasta Tientan Park (Parque del Templo del Cielo).

Qianmen Dajie es una avenida de unos 2km de largo en la que descubrimos asombradas la realidad del plan urbanístico de la ciudad para los JJ.OO. de 2008: literalmente tirar toda aquella construcción vieja o demasiado baja y que no aporte un halo de modernidad arquitectónica. Lo cual significa, en esta calle, que no va a quedar edificio en pie y aunque la mayoría ya han sido expropiados, algunos negocios continúan su trabajo tras unas altas vallas de metal y cemento que esconden la ciudad que no quieren que veamos.

Tientan Park es un precioso pulmón para esta parte de la ciudad, aunque bien es cierto que en Pekín los parques no escasean precisamente y en cualquier lugar se encuentra un jardín perfectamente diseñado. El estilo fengshui de la arquitectura y jardinería nos transmitió una calma especial al instante y a pesar de lo abundante del público, disfrutamos mucho el espacio abierto y las vistas desde el templo.
Emperadores de las dinastías Ming y Qing utilizaron este lugar sagrado para celebrar diversos ritos y especialmente en el 15º del primer mes lunar, para rezar por una buena cosecha.

Como no podía ser de otra forma, nos convertimos, una vez más, en la atracción turística y en objeto de fotografías: "…ala, hijo, plántate ahí con esas guiris, ¡mira que monas que son! Bueno, y venga, que se ponga tu padre también."

Esa tarde cenamos con mi amiga Patricia en un restaurante tradicional chino en el Oriental Plaza, un inmenso y moderno centro comercial en Wangfujing Dajie, una de las calles más comerciales de Pekín. Patricia fue compañera de trabajo en mis años en Middlesex University (Londres) y ahora trabaja en la Embajada de Corea del Sur.

Olaya García (Haiyàn)

Posteado por María González

El día que decidimos visitar la Ciudad Prohibida, la mitad de la población de China tuvo la misma idea; y digo la mitad porque el resto estaban haciendo cola para visitar el mausoleo de Mao en la plaza de Tian’anmen que como ya dijo Estela no estuvo abierto todos los días de la Golden Week.
Como bien puede uno suponer, atravesar Tian’anmen fue lo que suele llamarse un baño de multitudes en el sentido más literal de la expresión. Era tal la avalancha de personas que decidimos poner el retrato de Mao en la Puerta de la Paz Celestial como punto de encuentro en caso de que nos despistásemos; de todas formas terminamos adoptando la técnica del elefante, es decir, engancharse a las cintas de la mochila del que marcha delante para no perderse.
De esta guisa conseguimos pasar bajo la efigie de Mao y llegar a una avenida flanqueada por el Palacio Cultural de los Trabajadores a la derecha y el Parque de Zhongshan a la izquierda. La avenida esta llena de puestecillos para los turistas en los que lo mismo te puedes hacer una foto con el traje de emperatriz o emperador, como te compras unos imanes o una caricatura, ya sea tuya o de algún político.

Después de esta muestra de merchandising, que no puedes evitar puesto que el camino te lleva a través de todos y cada uno de los puestos; llegamos a la Puerta del Mediodía. Podemos considerarla como la verdadera puerta de entrada a la Ciudad Prohibida porque justo antes de atravesarla están las taquillas para las entradas. Gracias a nuestra condición de estudiantes de la Universidad de Zhejiang conseguimos nuestro descuento y tan sólo pagamos 20 RMB cada una. Orgullosas con nuestras entradas, y cubriéndonos Olaya y yo con sendos sombreros de paja al más puro estilo vaquero; nos encaminamos las tres hacia la entrada; con un sol abrasador sobre nuestras cabezas y con una riada humana a nuestro alrededor.
La Ciudad Prohibida se extiende ante nuestros ojos; aunque con tanta gente da la sensación de que prohibida va a estar la entrada en las próximas horas o algo así; sino no hay quien lo entienda. En fin, como no hay más remedio pues a compartir la visita con chinos, con muchos chinos.

Pienso que fue un poco la mezcla del calor y la enorme cantidad de personas que aquel día la visitaban lo que hizo que a nuestros ojos la Ciudad Prohibida apareciese un poco menos solemne de lo que teníamos en mente. Personalmente encuentro un poco difícil disfrutar de la belleza cuando hace mucho calor, la gente te empuja y tus tripillas quieren bailar un charlestón. De todas formas el lugar es inmenso, tanto que en algunos lugares parecía que no había tantos visitantes; e impresionante a pesar de que ya no cumpla la función que otrora tuvo. En tiempos de los emperadores, cuando hacía honor a su nombre, tuvo que haber sido sublime.
Recorrimos la ciudad de sur a norte; desde la Puerta del Mediodía hasta la Puerta del Valor Militar Divino. Las tres salas: la de la Armonía Intermedia, la de la Armonía Preservada y la de la Armonía Suprema no las pudimos visitar porque se estaban realizando trabajos de restauración. Una lástima porque sólo pudimos ver un andamio cubierto con una tela que por lo menos tenía una foto del edificio.

Un dato curioso; cuando paseábamos intentando alejarnos del mundanal ruido se nos acercó una chica china angloparlante que muy amablemente nos preguntó de dónde éramos, cuánto tiempo llevábamos en Beijing… Se presentó como una estudiante de arte que cumplía labores de voluntariado durante la semana de la fiesta nacional y nos guió hacia una sala dónde se exhibían pinturas. Nos enseñó todas y cada una de las que había en un cajón enorme con toda la intención de que comprásemos pero ni las obras eran impresionantes ni nosotras estábamos por la labor. Con mucha pena, por parte de la artista, nos fuimos y seguimos nuestra exploración de la ciudad. (Maria2824) Posiblemente la zona que más me gustó, fue dónde están los pabellones que antaño ocuparon las concubinas y sus hijos.
Esa zona está llena de estrechas callejuelas bastante frescas por el contraste de sol y sombra. También eran mucho más tranquilas puesto que el grueso de los visitantes parecía haberse quedado en la zona central de la ciudad empujándose unos a otros. Recorriendo estas callejuelas nos encontramos con una puerta muy original en la cual, pintada, una mujer china de otro tiempo nos observaba pasar. Los pabellones de las concubinas daban una sensación de tranquilidad quizás por estar rodeados de jardines con altos árboles que invitaban al reposo; algo que por supuesto hicimos.
Seguimos nuestro recorrido hasta llegar al Jardín Imperial; en la zona norte de la ciudad y al lado de la puerta norte que ya mencioné.
Nuevamente estaba todo lleno de gente así que decidimos sentarnos un poco a la sombra antes de ir a echarle un ojo a la tienda de souvenir. La parada implicó una visita a los servicios, dónde para nuestra sorpresa nos encontramos letreros que indicaban si era occidental u oriental con los monigotes en la posición correspondiente. Tras una vuelta por el jardín, dimos por concluida nuestra visita a la Ciudad Prohibida.

Una vez fuera, nos tocó hacer el mismo recorrido pero por el exterior, en busca de un restaurante dónde saciar nuestro apetito ya que dentro de la ciudad tan sólo había la posibilidad de comer los bien conocidos Cup Noodles. Otra cosa que afortunadamente no encontramos fue el Starbucks que todo el mundo nos había dicho que había allí.

Para concluir, la Ciudad Prohibida está muy bien para recorrerla con y en tranquilidad; algo que supongo les ocurrirá a las futuras expediciones que visiten Beijing.

Un saludete

Posteado por Estela García (Maitreya)

Gracias a la buena ubicación de nuestro hotelito la plaza de Tian'anmen nos quedaba a unos diez minutos andando y fue nuestro primer objetivo.
No es difícil localizarla, en cuanto te acercas se ven montones de autobuses que cargan y descargan turistas, te tropiezas con señores que venden banderitas de rojas con estrellas y, allá a lo lejos, las cometas señalan el lugar exacto. Quizá a nosotras nos ayudó el hecho de que fuera la semana de en la que todos los chinos afortunados tienen vacaciones (los menos afortunados siguen trabajando para atender a los demás).
Con tanto turista, nacional e internacional, es más fácil guiarse por la masa, aunque también tiene sus inconvenientes, como cuando la masa te empuja y tienes que seguir el paso que te marca (véase la Ciudad Prohibida).

Eso sí, una cosa es saber dónde está y otra muy diferente, averiguárselas para cruzar las avenidas que la rodean. Aquí no vale la técnica china que aprendimos en Hangzhou (cruza, no mires, que paren los coches), hay demasiado tráfico así que conviene utilizar los pasos subterráneos e incluso las bocas de metro, con la dificultad que conllevan porque al estar bajo tierra es difícil orientarse y decidir cuál de las dos o tres ramas coger.
Una vez más, prueba y error: ayyy pero si aquí no era, vamos a probar con la otra (no debemos olvidar que somos prácticamente analfabetos en este país, aunque vamos haciendo lentos progresos).
Con lo primero con lo que te tropiezas es con el mausoleo de Mao. Nos extrañó no ver a nadie entrando así que después de mucho mirar el cartel con los horarios, el reloj, el cartel de nuevo, la puerta cerrada, y el cartel una vez más, dedujimos que no es que hubieran cerrado para comer, sino que durante esa semana había días en los que estaba cerrado al público. En cualquier caso, el día que fuimos a la Ciudad Prohibida, el mausoleo estaba abierto pero había tal cola que decidimos rendirle los honores desde fuera y dejar que fueran otros los que esperaban su turno bajo el sol aplastante. Al fin y al cabo, ver a Mao no es una de las tres cosas que obligatoriamente haya que hacer antes de morir ¿no? (Si resulta que me equivoco y que sí que lo es, avisadme, que aún estamos a tiempo de volver).

Detrás del mausoleo está la plaza en sí que no es como nos la imaginábamos.
Quizá fuera porque no parece tan grande como es, o porque había mucha gente, aunque en realidad creo que es porque había innumerables elementos ajenos a la plaza como son unos enormes bloques grises (seguridad ¿?) una hilera de autobuses, otra de vehículos policiales, así como numerosos puestos de venta de refrescos y unos jardines que, aunque bonitos, es obvio que no venían en el mismo paquete que la plaza. En los jardines están representadas las construcciones más representativas del país, como son la presa de las tres gargantas, el Potala, el tren que une Beijing con Lhasa y las mascotas de las olimpiadas: nada más y nada menos que 5, tantas como sílabas tiene en chino la frase Bienvenidos a Beijing (de hecho, los nombres de las mascotas se corresponden con cada una de estas sílabas).

Y al fondo, o para ser más exactos, al norte de la plaza, está la imagen más representativa, la puerta con la foto de Mao tras la que se encuentra el acceso a la Ciudad Prohibida. Fotos obligadas pero nada más, esa visita la dejamos para el día siguiente con la idea de dedicarle todo el tiempo que se merece.

Nuestra última parada en la plaza es El Gran Salón del Pueblo, lugar donde se reúne el congreso. Según la guía aquellos con sentido de grandeza disfrutarán visitando sus salones y el auditorio con capacidad para 10.000 personas. Nosotras debe ser que no tenemos ese sentido, o que está algo adormecido porque pasamos por él sin pena ni gloria. Sí, es cierto, es grande, amplio, pero más bien oscuro y triste. Hay un par de salones de reuniones con más gracia pero en general el estilo chinoviético no nos gustó demasiado.

MAITREYA

Posteado por Olaya García Alonso

¡Hola a tod@s de nuevo!
Estamos de vuelta, de hecho regresamos el lunes sobre las ocho de la mañana. Es curioso como cualquier lugar pronto se convierte en "el hogar" cuando uno está lejos…la sensación de regresar a casa, con nuestra gente, se hizo muy intensa en el taxi que nos llevó de la estación de tren de Hangzhou a nuestro campamento base: el Hall of Internacional Education en el Campus de Yuquan. "La verdad es que esta ciudad es muy guapina…", a lo que mis acompañantes asintieron.
María, Estela y yo hemos tenido una experiencia inolvidable en este nuestro primer viaje de largo recorrido en China. Hemos visitado las ciudades de Pekín y Chengde, lugar de retiro veraniego del Emperador Kangxi y su nieto el Emperador Qianlong de la dinastía Qing.

No podríamos haber estirado más el tiempo: 6 días para visitar más de lo que nos habíamos propuesto, siempre caminando con las agujetas del día anterior en las piernas, probar platos típicos, hablar con nativos y extranjeros, tener una consulta de Medicina Tradicional China, comprar en el 'silk market' de Beijing (sí, hay seda, ¡pero también todo tipo de falsificaciones!), las tiendas de promoción de las mascotas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, tenderetes turísticos y hasta los "todo a 100" versión china (¡todo a 2 yuanes = 20 céntimos de euro!).

Como es mucho lo que hay que contar y mucha selección que hacer entre las más de 600 fotos (fotógrafa de la semana: María, alias Li Juan, con un record de 302 fotos, ¡75 de ellas sólo en La Gran Muralla!) nos hemos dividido el viaje y cada una de nosotras os contará una parte de nuestra aventura en el norte y las impresiones de lo que hemos visto…y escuchado.

¡Qué disfrutéis la lectura! (los textos irán llegando por fases, según encontremos el tiempo para escribir, "sorry!").

Olaya García Alonso (Haiyàn)

Posteado por Javier Pérez

Esta es la historia del periplo que seis de los miembros del grupo hemos finalizado felizmente el pasado sábado 7 de octubre.
El destino escogido para nuestra semana de vacaciones fue la provincia de Henan, estableciendo nuestra base de operaciones en la ciudad de Zhengzhou, en el Civil Aviation Hotel.

UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE HENAN
Situada en el centro de China, la provincia de Henan conecta el norte con el sur y el este con el oeste, ocupando así un lugar importante en la estrategia del desarrollo de las comunicaciones de China.
En efecto, en esta provincia se entrecruzan varias líneas ferroviarias; la carretera euroasiática, que va desde Lianyungang (provincia de Jiangsu) hasta Rotterdam (Países Bajos), atraviesa toda la provincia; siete de las doce principales autopistas estatales y nueve carreteras estatales, entre ellas la 105, la 106 y la 107, forman la red viaria de Henan.
Con 92 millones de habitantes, la más poblada del país, Henan ejemplifica el desprecio burocrático por la vida humana y la irresponsabilidad de una administración provincial, al parecer onmipotente.
A principios de los noventa, las autoridades sanitarias de esa provincia de China central, iniciaron una campaña para fomentar la donación de sangre. La campaña, en relación directa con la industria farmacéutica, llegó a ser muy popular entre los campesinos pobres, que encontraron una inesperada fuente suplementaria de ingresos. También entre los funcionarios, que vieron enseguida sabrosos negocios, y se llevaron la parte del león. Errores garrafales en la higiene y los procedimientos, como la mezcla de la sangre y la inoculación a los donantes de los glóbulos rojos desde contenedores no esterilizados, produjeron una masiva difusión de enfermedades como el Sida y las hepatitis (B y C). El número de afectados se estima a partir de los 300.000.
Además de los "distritos del sida", en Henan, hay también unos "pueblos del cáncer". En total son unas 120 aldeas, afectadas por la contaminación de las aguas del río Shunying, el principal afluente del Huai, por causa de una sola y enorme fábrica de glutamato de sodio, un saborizante muy popular en la comida china que expertos occidentales consideran dañino para la salud.
En 20 pueblos hasta el 80% de las defunciones son por cáncer, en el resto hay una tasa muy elevada, pero menor. El problema es resultado de que la población de la zona, alrededor de 1,2 millones de habitantes, consumió durante años agua repleta de sustancias cancerígenas de esa fábrica, pero todavía hoy, los controles de contaminación de las aguas, los realiza furtivamente una ONG llamada "Asociación de guardianes del río Huai", cuyos activistas son los principales sostenedores de la abandonada población.

Día 0 - LLEGADA A DESTINO
El medio de transporte que hemos usado para nuestro desplazamiento ha sido el avión, seguro más caro que el resto de opciones que se nos ofrecían, pero infinitamente más rápido y cómodo que el autobús o el tren, donde nos habríamos dejado del orden de 17 horas de nuestra vida en cada uno de los trayectos. Llegamos a destino el martes por la tarde y nos dirigimos a nuestro hotel para, cuanto antes, intentar obtener billetes de vuelta a Hangzhou, pues habíamos partido sin tener definido el medio en que regresaríamos. Ante la imposibilidad de hacerlo en tren o autobús, decidimos sacar billetes de avión, pero…. ¡error!, los billetes no pueden pagarse con tarjeta Visa extranjera en este país y no disponemos de suficiente efectivo en ese instante. Comienza en el momento en que se nos deniega tal modo de pago nuestra peregrinación de un mostrador a otro, de la agencia de viajes al hotel, de nuestro hotel a otro hotel … y trabamos contacto con el manager del hotel, Zhong Ming, Summer en denominación occidental, quien según mas adelante pudimos saber, escogió ese nombre por la similitud fonética existente entre la palabra china "sanmá" y su estado cerebral. Me explico: según él mismo reconoció, su nombre occidental significa en chino "loco" y él mismo se calificaba como tal por gustarle el fútbol, el baloncesto, la televisión, el sofá,... En fin, todo un personaje este manager, que nos resultó de gran ayuda y que sufrió verdadero acoso por nuestra parte, al que él respondía impertérrito poniendo caras de incredulidad las menos veces y deleitándonos con sus sonoras y contagiosas carcajadas las más. Tras lograr reservar los deseados billetes y comprometer su pago para el día siguiente, decidimos contratar una excursión para el día siguiente. Destino: Templo Shaolin. Medio de transporte: Autobús. Nacionalidad de sus ocupantes: 95% chinos, 4,9% españoles ( o sea, nosotros seis), 0,1% americana (una pirada yanki). Hora de salida: 8 de la mañana.

Día 1 - TEMPLO SHAOLIN
El templo Shaolin esta situado en la provincia de Henan (Honan), al norte del monte Shao Shih, y según escritos, fue construido por el emperador Hsiao Wien durante la dinastía Wei del Norte (386 - 534 D.C.) El Templo de Shaolin es el lugar de entrenamiento físico, mental y espiritual para los monjes. Es el Templo más famoso por su conocimiento y desarrollo profundo de todos los aspectos de las artes marciales, así como para los misterios y conocimientos de alto nivel. Han sido atacados, quemados, y reconstruidos muchas veces. Los monjes tenían una reputación de espirituales guerreros, valientes y muy habilidosos en las artes marciales. El Kung fu Shaolin provienen de las filosofías espirituales del Budismo y el Taoísmo por lo que su base profunda es pacífica. Junto al Templo está el Bosque de Pagodas. Con 230 pagodas funerarias de ladrillo o piedra (según la riqueza de los discípulos del monje fallecido) construidas desde la dinastía Tang hasta nuestros días, en ellas se guardan las cenizas de algunos monjes destacados. No existe en China otro Bosque de Pagodas tan rico como este. Ninguno que tenga tan gran número de pagodas funerarias, de tan diferentes formas y estilos, y cuya construcción se haya alargado tanto tiempo en la historia.
Como "fin de fiesta" presenciamos una exhibición de diferentes técnicas, artes, disciplinas, armas y acrobacias a cargo de algunos monjes del lugar que nos dejó boquiabiertos por momentos, especial mención para el momento en que un monje atravesó un cristal con un alfiler para explotar un globo que se hallaba tras él.

Día 2 - KAIFENG
Para nuestra segunda jornada, decidimos ir a KAIFENG por nuestros propios medios, sin excursión organizada alguna. Así lo hicimos el jueves 5, cogiendo un autobús en el que nunca desearía haberme subido. El viajecito en cuestión resultó menos pesado de lo que se preveía, algo más de dos horas hasta llegada a destino, pero ciertamente fue toda una experiencia. Describirlo con palabras se me hace difícil y quizá alguno de mis compañeros lo hará con mayor precisión, yo sólo quiero aportar el detalle de que, al bajarnos en Kaifeng, el olor a gasolina era intenso y pude comprobar cómo ésta se estaba derramando en el suelo a través, supongo, de algún poro en el depósito. En fin, algo que no hacía presagiar lo que poco después nos sucedería.
Nos dirigimos a la estación de tren para comprar los billetes para el regreso (en China no es posible que en la estación de salida te vendan los billetes de vuelta, que deben comprarse necesariamente en la estación de llegada, o futura partida) y nos aborda un chino hablando en perfecto inglés que se ofrece a adquirirlos para nosotros. Inicialmente, como siempre suele suceder, desconfiamos de él, pero finalmente le dimos la oportunidad de ayudarnos. Él ávidamente nos hizo la gestión en ventanilla previa coladura de un negro (¿verdad, Víctor?) y a continuación nos mostró una agenda en la que tenía fotografías y opiniones por escrito de aquellos turistas a los que había acompañado recientemente por la ciudad haciendo labores de guía. El precio que nos pedía para hacernos tales labores era 100 yuanes, o sea 10 euros total y decidimos aceptar. Jamás podríamos haber adoptado mejor decisión, por fin conocimos una ciudad de manera ordenada, con conocimiento de causa, profesionalmente. Jason, o Golden Phoenix, que así se hacía llamar nuestro hombre, era una persona amable y educada, su inglés era impecable y el vocabulario que a veces manejaba era incluso culto, como si estuviera recitando de memoria un libro de historia del lugar. Todo esto, aprendido de manera autodidacta, durante su estancia en el ejército, según nos contó. De veras, si alguien tiene intención de visitar Kaifeng en próximas fechas, que no dude ponerse en contacto con él (quizá él le aborde antes) en su teléfono particular: 0378-2933844, garantizo que será la mejor manera de conocer la ciudad.
Kaifeng es una ciudad mediana de unos 700.000 habitantes situada a 73 kilómetros de Zhengzhou. Es una de las pocas ciudades que no ha sufrido demasiadas transformaciones en los últimos años, y permite a los turistas pensar que es un fiel reflejo de la China imperial. La ciudad parece surgir en medio del campo, y nunca acaba de abandonarla un cierto ambiente de capital rural. Al conocerla un poco más se muestra como una ciudad tranquila y ordenada. Además, algunas de sus calles más carismáticas se han reconstruido al estilo antiguo y alrededor de sus monumentos más significativos se ha intentado mantener unos decorados de película de chinos.
Con el amable Jason visitamos, entre otros, los siguientes lugares y/o monumentos en Kaifeng:

Salón del Gremio de los comerciantes de Shaanxi, Shanxi y Gansu En una callecita que dificulta bastante encontrarlo, se encuentra el lugar donde se reunían los comerciantes llegados de estas tres provincias, situadas al noroeste de Kaifeng. Aquí se alojaban los miembros del gremio, y mantenían reuniones de negocios. Fue construido durante la dinastía Qing. Lo que más destaca es el esmero y dedicación con que han sido trabajados, no sólo los arcos memoriales del patio principal, que se pueden considerar los más bellos de china, sino toda la vigería de los techos.
Calle de los Libros
Es una calle que discurre en dirección norte -sur por el este de la ciudad. La mayor parte de la misma está reconstruida al estilo antiguo, pero en ella, en vez de establecerse locales turísticos, como se va haciendo costumbre en China, sigue desarrollándose la vida cotidiana de Kaifeng. Muchas de las tiendas son librerías, pero hay un buen surtido de los comercios habituales en una población.
Calle de los Song
Justo lo contrario a la Calle de los Libros, la Calle Song también está reconstruida al estilo antiguo, pero casi cada casa está enfocada a los servicios turísticos. Restaurantes y tiendas de artesanía se suceden durante todo su recorrido, desde la Torre del Tambor hasta la entrada al Parque Longting.

Día 3 - LUOYANG
Para nuestra última jornada turística en la provincia de Henan decidimos dejar Luoyang. Situada en el oeste de la provincia y en la ribera sur del curso medio del río Amarillo, Luoyang es una de las capitales antiguas de China, donde estuvieron nueve dinastías con más de 70 emperadores, de ahí el nombre de "capital de nueve dinastías".
Es una de las ciudades más antiguas de China y sin embargo una de las más modernas. Su importancia histórica tal vez sólo admita comparación con Xian, pero de aquella en la ciudad no queda ninguna muestra.
Grutas de Longmen, o de la Puerta del Dragón.
Deben su nombre a estar situadas a la orilla de un río que discurre entre dos montañas, dicen que el paso que queda entre ellas se asemeja a un dragón, y de ahí su nombre. Su construcción comenzó a fines del siglo V, cuando los Wei del Norte, que tanto hicieron por la difusión del budismo, trasladan su capital a Luoyang. Durante muchos años, generaciones de escultores tallaron en la roca de la ladera de la montaña más de 100.000 imágenes de Buda, agrupadas en casi 2000 cuevas de todos los tamaños y más de 700 nichos. Cada emperador, cada noble contribuyó a la formación de esta obra maestra. Las Grutas se siguieron construyendo durante las dinastías siguientes, Sui y Tang, aunque la mayoría datan del siglo VI y VII.
Junto con las Grutas de Mokao en Dunhuang y las de Yungang en Datong son consideradas uno de los tres tesoros de la escultura china.

Esta ha sido la crónica de nuestro viaje a Henan, al que personalmente partía con muchas dudas e incertidumbres pero en el que no me arrepiento haber participado.

Hasta pronto a todos.

Posteado por Javier Rubio.

Hoy, 2 de Octubre, nos hemos ido de excursión a Shaoxing, una localidad próxima a Hangzhou (a unos 60 kilómetros al Sureste), aprovechando el parón de la Golden Week.
Shaoxing pasa por ser una de las ciudades más antiguas de China, y fué la capital de la dinastía Yue durante cinco siglos (770-211 a.C.). Hoy en día es un buen ejemplo de esa China de contrastes de la que he hablado en otros posts. En sus 8 km cuadrados, conviven extraoficialmente cerca de 4 millones de almas, de las cuales sólo unas 350.000 son "oficialmente" habitantes de Shaoxing, es decir, tienen el Hukou urbano que les permite acceder a una vivienda entre otras cosas.

Como todo durante nuestra estancia en China, el viaje ha sido una odisea de principio a fin. La primera aventura, sacar el billete.
Llegamos a la estación Este de Hangzhou, desde donde salen los autobuses en dirección Shaoxing. Uno sigue con su mentalidad europea, y eso, aquí en China, se paga. La estación abarrotada… no, en serio, hasta la bandera. La foto en este caso no describe la cara de tontos que se nos quedó al comprobar que, pese a ser un Lunes por la mañana, toda China estaba metida en aquella estación.
Lo mejor, que ya nos vamos haciendo al sistema Chino, así que ni cola ni nada, buscamos un hueco y fuimos a machete a por la operaria de los tickets. Previo comentario castizo a un chino que se nos intentaba colar mientras tratábamos de entendernos con la citada operaria, conseguimos sacar los billetes, por la cantidad de 22 Yuanes, unos dos euros por cabeza.
Lo más curioso, que no nos daban billete de ida y vuelta, la vuelta la tienes que sacar en la estación de destino. (Una vez más, ver para creer).
Lo peor, la media hora larga que tuvimos que estar en la "Sala de espera". Creo que cuando inventen una cámara que grabe los olores, China va a perder una gran parte de su encanto. Tras cinco minutos metidos allí dentro, no lo pudimos aguantar más y salimos a respirar a la calle. Una cosa que me llamó la atención es que por primera vez vi indigentes en China, lo cual me hace suponer que la zona en la que vivimos (el área oeste de la ciudad), y el centro de Hangzhou, están vetadas para ellos, porque en el mes que llevamos a aquí no había visto ninguno.

Con los billetes en una mano y la otra tapándonos nuestras maltrechas fosas nasales, atravesamos la sala de espera y nos subimos al autobús, en unas condiciones bastante aceptables, por cierto, aunque nos torturaron audiovisualmente con un culebrón chino de esos que les gustan tanto.
Apenas una hora de viaje y llegamos a Shaoxing. Nada más salir de la estación, nos asaltan los vendedores de paseos turísticos y tras una dura negociación (de 130 yuanes a 70), conseguimos tres palanquines a pedal que nos harán el tour completo por las atracciones turísticas de la ciudad.
La primera parte del paseo, sin interés para mí. Las mismas callejuelas y casas desvencijadas que te puedes encontrar en los arrabales de cualquier ciudad china. Los olores, como siempre, inolvidables, se te meten hasta el tuétano y durante el período de acomodación, son difícilmente tolerables. Luego te acostumbras y sólo arrugas la nariz cuando pasas frente a un puesto de Tofu.

A continuación, el paseo en barca por los canales de la ciudad. Hay que decir que Shaoxing es el centro neurálgico del sistema de canales de la llanura central de la provincia de Zhejiang, y por ello tiene varias calles navegables, algunas de ellas de notoria belleza, aunque lamentablemente conservadas. Durante el trayecto, uno puede ir observando como los habitantes de estas zonas usan el agua de los canales para hacer la colada o fregar los platos… china profunda, vamos.

Tras el paseo en barca, nuestros guías nos llevaron a una especie de museo de artesanía, más bien un engañabobos para turistas que se quieran comprar algún souvenir con inscripciones. Por cierto, que las inscripciones están en chino, porque si estuvieran en inglés… (véase la foto).

Desde el engañabobos se dirigieron a un punto no identificado donde nos dijeron que nos bajáramos del vehículo. Nosotros creíamos que era una escala en el tour con el propósito de comer por lo que, cuando nos dijeron que pagáramos, intentamos llegar a un acuerdo y pagar sólo la mitad de lo convenido para asegurarnos de que no desaparecieran con nuestro dinero. El caso es que se trataba del punto final de recorrido, en mitad de la ciudad, lejos de la estación de autobuses y en apenas 2 horas de recorrido en lugar de las 3 que pensábamos que duraría.
Como uno aquí en China ya tiene asumido que ha de regatear por todo, (lo cual es muuuuy cansino, de verdad), iniciamos un toma y daca interminable aunque al final decidimos que no valía la pena perder el tiempo discutiendo, les pagamos lo que nos habían pedido y nos fuimos a comer, que ya era hora incluso para un occidental.
La comida, China pero muy buena. "Chaomian" (de ternera, jamón con gambas y gambas con verduras) y el sempiterno "Chaofán".

Tras la comida, paseito por otra de las calles para turistas de la ciudad sin encontrar nada de interés que meter en el saco de las tonterías que uno se compra en China. Abanicos, peines de hueso, gorritos de la dinastía Yue… y otras pijadillas por el estilo, pero nada que nos llamara realmente la atención.

A las 18:00 vuelta a Hangzhou, que mañana mis compañeros se van a Henan y hay que madrugar.

Otras cosillas: Tres de nuestras compañeras se han ido a Beijing a pasar unos días.
Se han ido en tren (unas 13 horitas de nada), aunque tienen camas y parece que el vagón en cuestión es todo un lujo. Supongo que a la vuelta contarán algo de la capital de China. Los demás, menos yo que soy un poco anacoreta, se van mañana a Henan, China profunda, profunda, a visitar el templo de los monjes Shaolín. A mi me van más los viajes solitarios, de mochila, cámara de fotos y libro para los ratos muertos, por lo que creo que buscaré otro destino para lo que queda de Golden Week.